ドイツ人はなぜサンダルに靴下を履くのか？——「ダサい」か「おしゃれ」かサンダルコーデ！

こんにちは！
靴下工房Toréを運営しているアクルです。

これまで大手アパレルOEMの現場で、数百万足の靴下を作ってきました。

このnoteでは、その経験をもとに、普段あまり意識されない靴下の仕組みをできるだけ分かりやすく書いています。

靴下はとても地味な存在ですが、実は身体・工業・文化が交差する、なかなか奥の深い世界です。

今日は、最近気になる「サンダル×ソックス」コーデ！
あれはいったい何なのか？
どこから来たのか？
ファッションの歴史から完全解説します！

「サンダルに靴下、どう思いますか」？
そう聞くと、今でも反応が割れます。

「それは絶対にない」という人と、「むしろおしゃれじゃないですか」という人が、同じ時代に共存している。

靴下屋として、この問いはずっと気になっていました。

ダサいとおしゃれの境界線は、いったいどこにあるのか？

そしてそれは、誰が決めているのか。

その答えを探すと、250年の歴史と、いくつかの転換点が見えてきました。

ドイツ人はなぜ、サンダルに靴下のイメージなのか

この組み合わせは、しばしば「典型的なドイツ人像」と結びつけて語られます。

ヨーロッパ周辺国では、ドイツ人観光客がサンダルに靴下を合わせているというステレオタイプが長く共有されてきました。

理由としてよく挙げられるのは、見た目より実用を優先するイメージです。

暖かく、蒸れにくく、靴擦れしにくい。
機能面では合理的な選択です。

ただし、これはあくまでも文化的なイメージの話でもあります。

「Alman」という言葉があります。
もともとはトルコ語由来でドイツ人を指す語で、近年はドイツ語圏のネット上でも、ステレオタイプ的なドイツ人像を指す表現として使われています。

文脈によっては自虐的にも用いられますが、もともとは外側からのラベリングを含む言葉です。

サンダルに白いスポーツソックスという組み合わせは、その象徴的なイメージのひとつとして語られてきました。

そしてこの「ダサい」とされてきたスタイルが、なぜか時代を経ておしゃれに変わっていった。

その転換点に、一つのブランドが深く関わっています。

【ビルケンシュトック】という存在

1774年、教会記録にある靴職人の名前が現れます。

Johann Adam Birkenstock。

これが、ビルケンシュトックの起源として現在も参照されている記録です。

その後、ブランドは靴作りの家系として続きながら、近代に入ってから解剖学的な木型やフットベッドの開発で評価を高めていきます。

足のアーチを支える「フットベッド」という概念を生み出したのもビルケンシュトックで、整形外科医や医療現場から広く支持を受けました。

第一次大戦中には負傷兵への靴の提供で医療界に認められるなど、当初は医療・健康靴としての文脈を歩んでいきます。

1963年には、のちに「マドリッド」と呼ばれる最初のフットベッドサンダルが登場します。

初期には一般の靴店よりも、医療・健康靴として受け入れられていきました。

ファッション性を求める層からは距離があった。
足のために正直に設計されたサンダルは、当時の「おしゃれな靴」の文法とは合っていませんでした。

それが変わる転機は、1960年代後半のアメリカから来ます。

ヒッピーが変えた——1970年代の広がり

1960年代のアメリカは、社会が激しく揺れていました。

ベトナム戦争、公民権運動、環境破壊への反発。

若者たちは既存の価値観に抗い、ナチュラルなライフスタイルを求めていました。
それがヒッピー文化です。

カリフォルニアで活躍していたデザイナー、マーゴット・フレイザーは、1966年にドイツを訪れた際にビルケンシュトックのサンダルと出会い、長年の足の痛みが改善したことをきっかけにアメリカでの販売を始めました。

最初の販売先は靴店ではなく、健康食品店や週末のマーケットだったといいます。

フォークロアとジーンズを身につけ、既製品の価値観を疑っていたヒッピーたちに、「ドイツの健康靴」はぴったりはまりました。

機能のために正直に作られたものをあえて選ぶことが、価値観の表明になっていった。

健康志向や既成の美意識への距離感を重視する層に受け入れられ、結果として対抗文化の一部になっていきます。

医療品がカルチャーの文脈で語られるようになった、最初の転換でした。

グランジが引き金を引いた——1992年の衝撃

次の転換は、ファッションの中枢から起きました。

1992年に発表された1993年春夏コレクション。

当時、アメリカのモードを牽引していたペリー・エリスのチーフデザイナーに就任していたマーク・ジェイコブスが、「グランジ」と名付けたコレクションを打ち出しました。

ニルヴァーナに代表されるオルタナティブロックの影響を受けた、意図的に「きれいじゃない」スタイルをランウェイに持ち込んだコレクションです。

そこにビルケンシュトックのサンダルが登場しました。

ランウェイは通常、最先端の「美しさ」が競われる場所です。

そこに健康サンダルが出てきた。

業界に衝撃が走り、この出来事はファッション史でも語り継がれることになります。

ファッションのルールを熟知した人間が、意図的にそのルールを外したように見えた瞬間。

「ダサさ」そのものがファッションの素材になりえることを、ランウェイが示した出来事でした。

ハイブランドとの融合——2010年代から現在へ

その後、ビルケンシュトックはさらに変わっていきます。

2013年、創業家以外の経営陣が初めて舵を取ることになり、国際的なファッションブランドとのコラボレーションが本格化します。

リック・オウエンス、ヴァレンティノ、ジル・サンダー、サカイ、アンダーカバー。

かつてヒッピーの健康サンダルだったものが、世界のトップデザイナーたちに選ばれるアイコンになっていきました。

2023年にはニューヨーク証券取引所に上場。

250年の靴職人の系譜が、現代のファッション産業の中心に立つことになります。

この流れの中で、靴下との組み合わせも自然に肯定されていきました。

ビルケンの再評価だけが理由ではありません。

同じ時期、スポーツウェアを日常に取り入れるアスレジャーの流行や、あえて「きれいじゃないもの」を選ぶという「ugly fashion」の潮流も重なっていきます。

複数の流れが合流した先に、サンダルと靴下のスタイルが定着していきました。

「ダサい」の正体

ここまで見てくると、一つのことが見えてきます。

「ダサい」は絶対的な評価ではありませんでした。

医療サンダルは、ヒッピーが選んだことで文化になった。
グランジのランウェイに登場したことで、ファッションになった。
ハイブランドとコラボしたことで、アイコンになった。

サンダルの中身は変わっていません。
変わったのは、それを取り巻く文脈だけです。

「ダサい」とは、つながりが失われていること、なのかも。

では、履いてみよう

文脈の話をしてきましたが、実際のところ、どう合わせればいいのか。
一つだけ言えることがあります。

何を履くかより、「なぜそれを選ぶか」が伝わるかどうかです。

たとえば靴下の選び方。サンダルに合わせる靴下は、素材・色・丈の選択がそのまま足元の印象を決めます。

シアーな素材の靴下を合わせれば上品な抜け感が出る。
白のリブソックスを合わせればスポーティになる。
黒のミドル丈なら引き締まった都会的な印象になる。

靴下が意図を持っているとき、足元に説得力が生まれます。

逆に、何も考えずに手近な靴下を合わせたとき——それが「ダサい」と感じられる正体かもしれない、と靴下屋としては思っています。

足元の話、これからも続けます

サンダルと靴下の関係を考えていくと、結局は「靴下の選び方」という話に戻ってきます。

靴下は地味なアイテムです。
でも足元の印象を、静かに決定しています。

このnoteでは、靴下についていろいろな角度から書いています。 よければ他の記事もご覧ください。

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