日本で食べられている砂糖と甘味 ～その歴史と日本社会への受け入れられ方

何を食べるかを考える際に、食材が日本にどう受け入れられてきたかの歴史が重要だと考えている。

砂糖と甘味の日本史

――薬、権威、祝いの菓子、そして「見えない甘さ」へ

日本人は、砂糖が広く行き渡るよりもはるか以前から、甘い味を知っていた。

果実や木の実、蜂蜜、穀物から作る飴、植物の樹液など、甘味の源は一つではない。平安時代には甘葛煎（あまづらせん）が珍重され、江戸時代の庶民は、砂糖だけでなく米や麦を原料とする飴を楽しんだ。

一方、海外から運ばれた砂糖は、当初は薬であり、権力者の贈答品であり、高価な菓子の材料だった。やがて琉球・奄美の黒糖、讃岐・阿波の和三盆、台湾の近代製糖、北海道のてん菜糖へと生産の仕組みが拡大し、戦後には誰もが使える日用品になった。

さらに現代では、水あめ、ぶどう糖、果糖ぶどう糖液糖、糖アルコール、高甘味度甘味料などが、飲料や加工食品の中に使われている。甘味は、家庭で砂糖を一杯ずつ加えるものから、食品の中にあらかじめ組み込まれた「見えにくい成分」へと変化した。

本稿では、砂糖及び甘味類を「白いか黒いか」「天然か人工か」「カロリーが高いか低いか」だけで評価しない。

何を原料とし、どのように作られ、どのような料理に使われ、どのような歴史の中で日本人に受け入れられてきたのか。その全体から、甘さの意味を見ていく。

第1章．本稿で取り上げる砂糖及び甘味類

1．「砂糖」と「糖」は同じではない

日常語では、甘いものをまとめて「糖分」と呼ぶことがある。しかし、食品としての砂糖と、化学的な糖類は同じ意味ではない。

一般に砂糖とは、さとうきびやてん菜に蓄えられた「しょ糖」を取り出し、食品として使える形にしたものを指す。上白糖、グラニュー糖、三温糖、黒砂糖、和三盆などは、製法や糖みつの残り方、結晶の大きさ、香りが異なるが、いずれも主な甘味成分はしょ糖である。

一方、ぶどう糖、果糖、麦芽糖なども糖類だが、すべてを砂糖とは呼ばない。

2．分みつ糖と含みつ糖

砂糖は、製造法から大きく二つに分けることができる。

• 分みつ糖
  さとうきびやてん菜の糖液から、結晶と糖みつを分けて作る。上白糖、グラニュー糖、三温糖、ざらめ糖、氷砂糖などが含まれる。

• 含みつ糖
  糖みつを分離せず、または一部を残して作る。黒砂糖、和三盆などが含まれる。

農林水産省は、上白糖やグラニュー糖を分みつ糖、黒糖や和三盆を含みつ糖として整理している。農林水産省「砂糖の種類」

ただし、色が濃いほど必ず精製度が低いとは限らない。三温糖は、上白糖やグラニュー糖を取り出した後の糖液をさらに煮詰めて作る、分みつ糖の一種である。

3．でん粉から作る甘味料

米、麦、とうもろこし、いもなどのでん粉を分解すると、甘味をもつ糖を作ることができる。

本稿では、次のようなでん粉糖類も扱う。

• 麦芽水あめ

• 酵素糖化水あめ

• ぶどう糖

• 果糖

• ぶどう糖果糖液糖

• 果糖ぶどう糖液糖

穀物から作る昔ながらの飴と、近代的な異性化液糖は同じものではない。しかし、どちらも「でん粉を甘味へ変える」という点ではつながっている。

4．植物や昆虫から得る甘味料

砂糖以外にも、自然界には甘味を濃縮した食品がある。

• 蜂蜜

• メープルシロップ

• 甘葛煎

• 果汁を濃縮したシロップ

これらは、香り、酸味、水分、微量成分を含み、しょ糖の結晶とは異なる風味をもつ。一方で、「自然のもの」であることと、自由に多量摂取してよいことは同じではない。

5．糖アルコールと高甘味度甘味料

現代では、砂糖より少ない量で甘さを与える甘味料や、砂糖とは異なる吸収・代謝の性質をもつ甘味料も使われている。

糖アルコールには、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、エリスリトールなどがある。高甘味度甘味料には、ステビア、甘草、サッカリン、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロースなどがある。

これらは甘味の強さも使用量も砂糖と大きく異なるため、砂糖と同じ「100g当たり」で単純比較することはできない。

第2章．日本に入ってきた砂糖及び甘味類と、その受け入れられ方

1．砂糖以前の甘さ――果実、蜂蜜、甘葛、穀物の飴

古い日本語の「菓子」または「果子」は、もともと木の実や果物を指した。柿、栗、梨、桃、なつめなどは、加工された砂糖がなくても得られる甘味だった。

蜂蜜も古くから知られていたが、安定して大量に得られるものではない。甘さは日常の調味料というより、季節と場所に左右される貴重な味だった。

平安時代には、植物から得た甘い液を煮詰めた甘葛煎が使われた。『延喜式』には諸国から朝廷へ献納される品として記され、『枕草子』では削り氷に甘葛をかけたものが、高貴で上品な食べ物として描かれている。

ただし、甘葛の原料を単一の植物と断定することはできない。近年の復元研究では、複数の植物から作られた食品名だった可能性も示されている。国立国会図書館「古代の甘味料『あまつら』の復元とその試食」

米や麦のでん粉を麦芽の酵素で糖化する飴も、砂糖以前から続く重要な甘味だった。江戸時代になっても、庶民向けの飴には高価な砂糖より穀物由来の甘味料が多く使われていた。国立国会図書館「駆け足でたどる和菓子の歴史」

2．奈良・平安時代の砂糖――食べ物よりも薬

日本における砂糖の古い記録として、正倉院の「種々薬帳」に「蔗糖」の名が見える。当時の砂糖は、中国から運ばれる希少品であり、一般の人が菓子や料理に使うものではなかった。

鑑真が砂糖を伝えたという説はよく知られている。しかし、渡航に成功した際の積荷目録は残っておらず、鑑真が最初に持ち込んだと断定できる証拠はない。遣唐使などを通じて中国からもたらされた可能性を含め、伝来経路には慎重さが必要である。農畜産業振興機構「内外の伝統的な砂糖製造法（8）」

この時代の砂糖は、甘い嗜好品というより、薬種、贈答品、権威を示す舶来品だった。

3．中世の茶と点心――甘味が作法の中へ入る

鎌倉時代以降、中国へ渡った僧侶は、仏教の教義だけでなく、喫茶や点心の文化も持ち帰った。

饅頭や羊羹の原型も伝わったが、当初から現在のように甘い菓子だったわけではない。饅頭には野菜などを入れた料理としてのものがあり、のちに砂糖を使う「砂糖饅頭」が現れた。

茶と菓子が結びつくことで、甘味は空腹を満たすだけでなく、季節感、礼法、もてなしを表すものになった。のちの和菓子文化は、砂糖の量だけではなく、茶との組み合わせ、器、銘、意匠によって発展したのである。国立国会図書館「駆け足でたどる和菓子の歴史」

4．南蛮菓子――卵、小麦、砂糖の新しい組み合わせ

16世紀、ポルトガル人との交流によって、カステラ、金平糖、ボーロなどの南蛮菓子が伝わった。

これらは、従来の木の実、餅、穀物の飴とは異なり、砂糖をはっきりと前面に出す菓子だった。卵や小麦粉と砂糖を組み合わせ、焼く、泡立てる、結晶化させるといった新しい技術も日本の菓子作りに影響を与えた。

しかし、当時の砂糖は依然として輸入に頼る高価な品だった。南蛮菓子は異国の味であると同時に、交易に参加できる権力者や富裕層の味でもあった。

5．琉球・奄美の黒糖――島を支え、藩財政に組み込まれた作物

江戸時代初期、琉球では中国から製糖法を学び、黒糖生産が広がった。1623年に儀間真常が中国へ人を派遣し、製糖技術を学ばせたという伝承がある。その後、奄美大島、喜界島、徳之島などでも、さとうきびと黒糖が重要な産業になった。農畜産業振興機構「砂糖の歴史（日本への伝播）」

黒糖は島の気候を生かした産物だった一方、薩摩藩の財政を支える商品として強く組み込まれた。作る人にとっての砂糖と、消費地で菓子を楽しむ人にとっての砂糖は、同じ意味ではなかった。

砂糖の歴史を見るとき、甘い菓子の発展だけでなく、それを生産した土地と人々の負担にも目を向ける必要がある。

6．江戸時代の国産化――輸入品から和糖へ

江戸時代、長崎に陸揚げされた砂糖は大阪を経て各地へ運ばれた。砂糖代金として金・銀・銅が国外へ流出することを幕府が問題視し、1715年には輸入を制限するとともに、国内でのさとうきび栽培と製糖を奨励した。

その結果、温暖な西日本を中心に和糖業が広がった。讃岐や阿波では、竹糖と呼ばれる細いさとうきびを原料に、独特の「研ぎ」の工程を重ねる和三盆が作られた。1798年には讃岐の砂糖が大阪市場に登場したとされる。農畜産業振興機構「砂糖の歴史（日本への伝播）」

砂糖の供給が増えると、上方や江戸で和菓子文化が発達した。上等な菓子には砂糖が使われ、庶民の世界では穀物飴や駄菓子が広がった。

ここで甘味は、権力者だけの味から、階層ごとに異なる形で楽しむ都市文化へ変わっていった。

7．明治以降の製糖――輸入、植民地、北海道

開国後、安価な輸入砂糖が流入すると、沖縄・奄美を除く多くの小規模な和糖業は大きな打撃を受けた。

日清戦争後、日本の統治下に入った台湾では、機械化された大規模製糖業が育成された。砂糖は、日本の近代的な食品工業を支えた一方で、その大量供給は植民地経営と切り離せない。台湾の製糖業は日本統治下の基軸産業となり、日本の甘味の大衆化を支えた。農畜産業振興機構「台湾社会の甘い飲食文化」

寒冷な北海道では、さとうきびではなく、根にしょ糖を蓄えるてん菜の栽培が試みられた。1880年には官営紋別製糖所が造られたが、原料確保や製糖技術の問題から初期事業は定着しなかった。その後、1919年に北海道製糖、翌年に旧日本甜菜製糖が設立され、てん菜糖業が再興した。農畜産業振興機構「新渡戸稲造と北海道における砂糖生産」

南西諸島のさとうきびと北海道のてん菜は、正反対の気候に適応した作物である。現在も、さとうきびは沖縄・鹿児島南西諸島の基幹作物、てん菜は北海道畑作の輪作を構成する重要な作物となっている。農林水産省「砂糖・でん粉をめぐる状況について」

8．戦時下と戦後――甘さの欠乏から大量消費へ

太平洋戦争によって台湾から粗糖を運ぶことが難しくなると、日本国内では砂糖が深刻に不足した。

戦後も砂糖は配給品となり、配給制が終わったのは1952年だった。砂糖が不足するなかでは、ズルチンやチクロなどの人工甘味料も使われたが、後に使用禁止となった。農畜産業振興機構「砂糖の歴史（日本への伝播）」

高度経済成長期になると、砂糖は再び豊かさの象徴となった。洋菓子、清涼飲料、乳製品、缶詰、調味料などに用途が広がり、甘さは特別な日のものから日常のものになった。

さらに、でん粉から作る異性化液糖や高甘味度甘味料が加工食品に使われるようになると、甘味は砂糖壺からだけでなく、飲料や市販食品を通じて摂取されるようになった。

第3章．日本における砂糖及び甘味類受容の大きな流れ

第2章では、蜂蜜、甘葛煎、砂糖、黒糖、水飴、和三盆、糖化製品、現代の甘味料などを個別に見てきた。ここでは視点を日本の食文化全体へ広げ、甘さの役割が、希少な薬や供物から日常的な調味料、さらに大量生産される加工原料へどのように変化してきたのかを時代順に整理する。

1．自然から採る、季節的な甘さ

砂糖が普及する前の甘味は、果実、蜂蜜、甘葛、穀物飴などから得られた。

これらは、採れる季節、土地、保存技術に制約された。甘さはいつでも同じ強さで得られるものではなく、自然条件と手仕事に結びついた味だった。

2．薬と権威の甘さ

中国から運ばれた砂糖は、当初、薬種や贈答品として扱われた。

希少な砂糖を持つこと自体が、海外交易や権力とのつながりを示した。甘味は栄養成分というより、身分と富を表す記号だった。

3．茶、寺院、南蛮文化を通じた菓子化

中世には、僧侶が伝えた喫茶と点心、16世紀には南蛮菓子が、甘味の世界を広げた。

日本人は外来の菓子をそのまま受け入れたのではない。餅、豆、寒天、季節の植物、茶の湯の美意識と組み合わせ、日本独自の和菓子へ作り替えた。

4．江戸時代の国産化と都市文化

琉球・奄美の黒糖、西日本の和糖、讃岐・阿波の和三盆が流通し、砂糖は輸入品だけではなくなった。

上等な菓子と庶民の駄菓子、砂糖と穀物飴が並存し、甘味は都市の娯楽、参詣土産、季節の贈答、人生儀礼へ組み込まれた。

5．近代の大量生産と帝国

明治以降、機械化された製糖工場と広域流通によって、砂糖は均質で大量に供給される商品になった。

その過程は、台湾の植民地製糖、北海道の開拓とてん菜栽培、輸入原料糖の拡大と結びついていた。近代の甘い食生活は、技術の進歩だけでなく、国家政策、土地利用、労働、交易の上に成立した。

6．戦後の豊かさと「見えない甘さ」

戦後の欠乏期には、砂糖は配給される貴重品だった。高度経済成長期には、甘い菓子や飲料が豊かさの象徴となった。

その後、液糖や高甘味度甘味料が加工食品に広く使われ、消費者が甘味料の姿を直接見ないまま食べる機会が増えた。

現代では、かつて日用品だった白砂糖が避けられ、黒糖や和三盆が地域性をもつ高級品として再評価されることもある。希少品だった砂糖が大量品になり、古い製法の砂糖が再び嗜好品になるという逆転が起きている。

第4章．代表的な食品成分表

以下は、文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」に基づく、可食部100g当たりの代表値である。

この表を読むときには、四つの点に注意したい。

第一に、固形の砂糖と液状のシロップでは水分量が異なる。メープルシロップや果糖ぶどう糖液糖の100g当たりエネルギーが低いのは、水分を多く含むためである。これだけで「砂糖より健康的」とは判断できない。

第二に、100gは比較のための基準であり、一般的な一回使用量ではない。実際には、料理や飲み物に何g使うか、どのくらいの頻度で食べるかを見る必要がある。

第三に、黒砂糖にはカリウム、カルシウム、鉄などが上白糖より多く残る。しかし、黒砂糖も主成分の大部分は糖質である。通常の使用量を考えると、ミネラル補給食品としてより、香りと風味を生かす調味料として見る方が実際的である。

第四に、高甘味度甘味料は、ごく少量で甘味を与えるため、この表には加えていない。砂糖と同じ重量で比べること自体が、実際の使い方を反映しないからである。

第5章．砂糖及び甘味類ごとの栄養・調理上の特徴

1．上白糖とグラニュー糖――用途を分けるのは栄養より物性

上白糖とグラニュー糖は、どちらも純度の高いしょ糖を主成分とする。栄養成分上の差は小さい。

上白糖は結晶が細かく、表面に糖液をかけてしっとりさせている。料理になじみやすく、煮物や日常の調味に広く使われる。

グラニュー糖は結晶がやや大きく、さらさらしており、香りの癖が少ない。飲み物や洋菓子など、他の素材の風味を変えたくない用途に向く。

両者の違いは「どちらが体に良いか」より、水分、結晶の大きさ、溶け方、仕上がりの違いとして理解した方がよい。

2．三温糖――茶色は未精製の印ではない

三温糖は、上白糖やグラニュー糖と同じ分みつ糖である。白い砂糖を取り出した後の糖液を繰り返し加熱し、再び結晶を取る過程で黄褐色になる。

コクのある香りは煮物や佃煮に合うが、色だけを理由に「未精製で、白砂糖より栄養価が高い」と考えるのは正確ではない。

農林水産省も、三温糖は白い砂糖と同じ精製糖であり、ミネラル量の差は、砂糖を栄養源として選ぶほど大きくないと説明している。農林水産省「砂糖の種類」

3．黒砂糖と和三盆――土地と製法を味わう砂糖

黒砂糖は、さとうきびの搾り汁を煮詰め、糖みつを分けずに固めたものだから、さとうきび由来の香りと無機質を残す。島ごと、畑ごと、製糖時期ごとに風味が異なる。

和三盆は、細い在来系のさとうきびを原料とし、糖の塊を押し、研ぎ、水分と糖みつを調整する工程を重ねて作る。細かな口溶けと穏やかな香りが特徴で、干菓子などに使われる。

黒砂糖も和三盆も、単に「白砂糖より栄養がある砂糖」として見ると、本来の価値を見失う。土地の気候、品種、職人の技術、菓子文化までを含めて味わう砂糖である。

4．水あめ――甘味だけでなく、つやとまとまりを作る

水あめは、でん粉を糖化して作る。しょ糖とは糖の組成が異なり、甘味は比較的穏やかで、粘りをもつ。

和菓子や飴では、甘さを加えるだけでなく、乾燥を防ぐ、つやを出す、結晶化を抑える、材料をまとめるといった役割を果たす。

江戸の飴売りから現代の菓子工業まで、水あめは「砂糖の代用品」ではなく、独自の物性をもつ素材として使われてきた。

5．蜂蜜とメープルシロップ――原料の香りを残す液体甘味料

蜂蜜は、蜜源となる花や採蜜時期によって、色、香り、酸味、結晶化のしやすさが変わる。メープルシロップも、樹液を濃縮した香りをもつ。

これらは、精製されたしょ糖とは異なる風味を料理に与える。一方、水分を除けば主成分の多くは糖類であり、「天然だから量を気にしなくてよい」わけではない。

香りが強い甘味料は、少量でも料理の印象を変えられる。単に砂糖と同じ甘さになるまで置き換えるのではなく、香りや酸味を含めて使う方が、その特徴を生かせる。

6．異性化液糖――飲料と加工食品に適した「液体の甘さ」

異性化液糖は、でん粉から作ったぶどう糖の一部を果糖へ変えて作る。ぶどう糖が果糖より多いものを「ぶどう糖果糖液糖」、果糖が多いものを「果糖ぶどう糖液糖」と呼ぶ。

液状で溶かす工程が不要なため、清涼飲料、調味料、加工食品に使いやすい。果糖は低温で甘味を感じやすいため、冷たい飲料とも相性がよい。

家庭で砂糖を加えていなくても、飲料、たれ、ドレッシング、菓子などから甘味を摂ることがある。異性化液糖の登場は、甘味を家庭の砂糖壺から加工食品の中へ移した。

7．糖アルコールと高甘味度甘味料――砂糖の完全な代役ではない

糖アルコールや高甘味度甘味料は、砂糖を減らしながら甘味をつけるために利用される。しかし、甘味の立ち方、後味、加熱への強さ、保水性、発酵性などは砂糖と同じではない。

砂糖は甘味以外にも、焼き色、香り、保存性、つや、粘り、泡の安定、菓子の柔らかさなどを作る。甘さだけを別の甘味料に置き換えても、料理や菓子が同じ仕上がりになるとは限らない。

甘味料を評価するときは、エネルギーの有無だけでなく、食品全体の構成と、その甘さに慣れる食習慣までを見る必要がある。

第6章．現代の食卓で甘さと付き合うために

1．「白か黒か」ではなく、製法を見る

白い砂糖は漂白したものではない。しょ糖の結晶は本来無色透明で、細かな結晶が光を乱反射するため白く見える。農林水産省も、漂白剤で白くしているわけではないと説明している。農林水産省「砂糖の種類」

また、茶色い三温糖は含みつ糖ではなく、精製糖である。黒糖、加工黒糖、三温糖、きび糖などは、外見が似ていても製法が異なる。

色の印象だけで健康価値を決めず、原材料表示と製法を見る必要がある。

2．「天然か人工か」だけで判断しない

蜂蜜やメープルシロップには、それぞれ固有の香りと文化的価値がある。しかし、世界保健機関（WHO）がいう「遊離糖類」には、食品へ加えた砂糖だけでなく、蜂蜜、シロップ、果汁、濃縮果汁に自然に含まれる糖も含まれる。

WHOは、遊離糖類を総エネルギー摂取量の10％未満に抑え、5％以下なら追加的な健康上の利点があり得るとしている。2000kcalを摂る人の場合、10％は約50gに当たる。WHO「Healthy diet」

これは、50gを摂るべきだという意味ではなく、摂取を抑える際の上限の考え方である。

3．甘味料の種類より、濃縮度・量・頻度・形を見る

食品の価値は、甘味料の名前だけでは決まらない。

同じ砂糖10gでも、食事の中の煮物に使う場合と、甘い飲料を何本も飲む場合では、摂取の仕方が異なる。液体の甘味は、咀嚼を伴わず、短時間に量が増えやすい。

また、砂糖を使わない菓子でも、小麦粉、でん粉、油脂を多く含むことがある。「砂糖不使用」という一語だけで、食品全体を評価することはできない。

甘味料の種類、使用量、食べる頻度、液体か固体か、他に何を含むかを合わせて見ることが重要である。

4．高甘味度甘味料を万能の解決策にしない

高甘味度甘味料は、特定の目的で砂糖を減らす手段にはなり得る。しかし、甘味への慣れや食生活全体を変えないまま置き換えるだけで、長期的な問題がすべて解決するとは限らない。

WHOは2023年、一般集団における体重管理や非感染性疾患のリスク低減を目的として、非糖質甘味料を長期的に使用することを勧めないという条件付き勧告を公表した。一方、この指針は個々の甘味料の毒性学的な安全性評価を更新するものではなく、摂取許容量を置き換えるものでもないとしている。WHO「Use of non-sugar sweeteners」

「使えば健康になる」とも「存在するだけで危険」とも決めつけず、目的と量を明確にして使う必要がある。

5．香りのある甘味料は、風味として使う

黒糖、和三盆、蜂蜜、メープルシロップには、甘さ以外の香りがある。

これらを上白糖と同じ量だけ機械的に置き換えると、料理が重くなったり、香りが他の素材を覆ったりする。少量で風味を加え、素材の味と組み合わせる方が特徴を生かしやすい。

一方、素材の色や香りを変えたくない菓子にはグラニュー糖、しっとり仕上げたい料理には上白糖、照りやまとまりが必要なら水あめというように、調理機能で選ぶことも大切である。

6．甘さを禁止するのではなく、居場所を取り戻す

かつて甘味は、祭り、祝い、来客、旅の土産、季節の節目に食べる特別なものだった。

現代では、甘味が飲料、たれ、パン、総菜、加工食品にまで広がり、一日中途切れず口にできる。問題は甘味の存在だけではなく、特別な味だった甘さが、背景化し、摂取量を意識しにくくなったことにある。

甘味をすべて排除するのではなく、どこで、何を、どのくらい味わうかを選ぶ。香りのある甘味を少量楽しむ、甘い飲み物を日常の水分補給にしない、料理の甘さを段階的に薄くする、原材料表示を確認する。

食品を一成分だけで善悪に分けず、濃縮度、量、頻度、料理、季節、身体の状態を含めて見る。その方が、日本人が長く培ってきた甘味との付き合い方にも近い。

おわりに――甘さの価値は時代によって逆転する

砂糖が広まる以前、日本人は果実、蜂蜜、甘葛、穀物の飴から甘味を得ていた。

海外から来た砂糖は、はじめ薬であり、権力者の贈答品であり、庶民には手の届かない贅沢品だった。江戸時代には黒糖と和糖が菓子文化を広げ、近代には台湾と北海道の製糖業が大量供給を支えた。

戦争と敗戦によって砂糖は再び希少品になり、戦後の復興期には豊かさの象徴になった。そして現在、甘味はあまりにも身近になり、むしろ控えるべきものとして語られることが増えた。

一方で、黒糖や和三盆は、古い製法、土地の個性、職人の技を伝える食品として再評価されている。かつて大量消費の象徴だった白砂糖は敬遠され、かつて地方の産物だった砂糖が高級品になる。ここにも価値の逆転がある。

砂糖及び甘味類の歴史が教えるのは、「甘いものは体に良い」「甘いものは悪い」という単純な結論ではない。

どこで作られ、誰が作り、どのように運ばれ、どのような場面で食べられたのか。食品の濃縮度、使用量、食べる頻度、料理全体の組み合わせはどうか。

甘さの価値は、成分表の一列だけでは決まらない。

甘味は、人間が自然から見つけ出し、交易し、加工し、祝い、支配し、工業化してきた味である。

だからこそ現代の私たちには、甘さを恐れることでも、無条件に求めることでもなく、その来歴と性質を知ったうえで、味わう場所を選び直すことが求められている。