パリ。マレ地区に残る中世の面影を訪ねて

パリという街は、観光スポットを巡るだけでなく気儘に小路を散策したりするだけでも充分楽しい。
だがそこは時間の限られた旅人であるわが身としては、一刻も無駄にしまいと予め今回散策のコースの一つに選んだのがこのコース。
題して「パリ。マレに残る中世の面影を訪ねて」
大分昔に芸術新潮という雑誌で特集した記事を参考に予定を立ててみた。

以下の地図(赤線上から下へ)が今回実際に歩いたコース。
よろしければお付き合い下さい。

①国立工芸博物館の敷地にまつわる話

この日はまずメトロ１１号線のアール・ゼ・メティエ(Arts et Métiers)駅で下車。
 駅を降りるとすぐに見えてくるのが柵に囲われた公園のような一画。
柵といっても入口は開いていて愛想良さ気なお兄さんが一応門番として出入りのチェックをしている様子。他の車の誘導をしている隙にそっと中へ入って行こうとすると案の定声をかけられる。
「ボンジュール。アナタ、ニホンジンデショウ！」
「ワカリマスカ？」と私が言えば、「ワハハ。ソノ帽子イイセンス。似合ウネ」と冷やかされた。

身体でリズムを取りつついかにも気さくな感じで話しかける様子は、さすが黒人系のノリのいいフランス人！こんな会話は日本では絶対あり得ない。気分上々、こりゃ幸先がいいかも……。

えっ？何でココに。セーヌ川に架かるグルネル橋の袂にあるのは知ってるけど？！」と思う方も多いはず。

この自由の女神像はニューヨークにある
あの女神像の原型となったもの

(※ちなみにパリには全部で５つの自由の女神像がある。気になる方のために答は最後に)

今回、行きに空港からホテルまで頼んだ送迎車の日本人ドライバーの男性がこの前を通りかかったときにそう教えてくれた。
で、この場所は何かというと国立技術工芸博物館(Musée des Arts et Métiers)の敷地。最初の写真で自由の女神像の右方に見える二階建ての建物がそれである。
では左の三角屋根の円柱のような建物は何かといえば、１２世紀前半に建てられた旧サン・マルタン・デ・シャン聖堂の建物。
現在は工芸博物館の展示室として使われていて、実はこちらの方にも自由の女神像の16分の一サイズの原型が置かれているということだ。(この件はこれを書きながら調べていて分かった）
残念ながら今回は時間もないし趣旨からもずれるので工芸博物館の展示の方はパスすることにしたが、事前に知っていたら聖堂の内部の自由の女神像にもちょっと会っておきたかった気もしている。

さて自由の女神像の件は別として……この場所に立ち寄ったのには理由があった。それは最初に見る予定にしていた『中世の物見塔』がこの近くにあるはずなのに正確な場所が分からなかったので、この工芸博物館で聞いてみようと思ったのである。
こういった種類の質問は道を歩いている人を捕まえて下手に訪ねてもはっきりした答えは期待できないのを経験上知っている。それよりも博物館の学芸員のような立場の人物に聞くのがいちばん確実と考えたのだ。
たぶん私の拙いフランス語では十分に伝わりきらなかったのかもしれない。伝わったとしてもこちらの聞き取り能力に問題がなかったとは言い難い。
しばらく頭を抱え込む相手からどうにか聞き出せた「あっち！」という何ともアバウトな情報を頼りに、後は勘に任せて歩き出したのだった。

旧サン・マルタン・デ・シャン聖堂の建物の前を通り過ぎ建物のある敷地に沿って廻り込むように進むと、今度はまた工芸博物館とは違う感じの立派な建物の前に出た。

どうやら先程の工芸博物館はこちらの付属の施設だということが判明。さらに進むと道路に面した角に明らかに周囲の建物の構造とは異なる雰囲気のこんなものを発見。

👇

これがなんとお目当ての中世の物見塔だったのである。

現在は国立工芸学校の建物の一部として記念碑として残されているが、実は先ほどの三角屋根の旧サン・マルタン・デ・シャン聖堂の壁に囲われ１７０２年までは刑務所として使われていた。

ということは工芸博物館も工芸学校もすべての敷地と建物は、旧サン・マルタン・デ・シャン聖堂のものだったということになる。

どうりで工芸博物館の学芸員からアバウトに「あっち」と指で示されたのも仕方がないことだったのだ。行く前にもっと入念なる下調べをしていけば取り立てて驚くほどのことでないかもしれない。でもこうして記事を書きつつ確かめながら、｢ああ、そういうことだったのか！！」と納得するのも楽しいではないか。決して負け惜しみではなく。
多少(^▽^;)手間の掛かる作業ではあったとしても、だってもう一度ＰＡＲＩＳをさらに深く味わうことができるのだから。

★さて、パリにある５つの自由の女神像の答は？　

1. パリ3区　国立工芸博物館の入口入ったところ (ニューヨークに置かれたものの原型)

2. 同じく工芸博物館の旧展示室にある原型

3. リュクサンブール庭園内(現在のはレプリカでニューヨークに贈る準備作業のために作られたもの)

4. オルセー美術館　(3のリュクサンブールに最初置かれていた実物を後に修復したもの)

5. グルネル橋のたもと。一番有名

②錬金術師ニコラ・フラメルの家へ

現在は国立工芸学校の建物の一部としてその形骸だけを留める中世の物見塔を後にして、次に向かったのはニコラ・フラメルの家であった。

雑誌掲載の地図を携帯に保存しておいたので方向は大体わかっていた。
国立工芸学校正門が面するサン・マルタン通りをセーヌ川方向に真っ直ぐ行きモンモラシー通りに突き当たったら左に折れればいい。後は道なりに歩いていけば……。
実は住所を控えるのを忘れ、海外でインターネット使用は控えていて調べることができなかった。それにもしもの時はいつものように誰かに聞けばいいと思っていた。

そのもしもの時はすぐにやってきた。

☕

ここで続きを語る前に読者の皆様に少し情報を提供したい。

このニコラ・フラメルなる人物とはいったい何者なのか？

彼の名に聞き覚えのある方も多いのではないかと思うのだが、皆様よくご存じの映画「ハリーポッター・賢者の石」にいわゆる錬金術師として名前が登場する。映画では当時665歳で不老不死と言われる人物の扱いになっているようだが、フランス中世１４世紀～１５世紀に実在した人物であることはれっきとした事実である。

果たして実際にはどうだったのだろうか。
不老不死とはいくら何でも現実的ではなくオカルトめいている、とはいえもう一方の錬金術師のほうは？

実際の彼は裕福なパリのブルジョワで慈善家といわれている。
彼の職業は書生兼宣誓書籍販売人。

大半の者が読み書きを知らず印刷技術がまだなかった時代、公文書を写して複製を作る彼のような職業は人々から注目され尊敬された。
その中でも特別の才能と運と商才に恵まれた彼は自らの工房を持つまでに至り、パリ大学の公式書籍販売人まで上り詰めた。
それは「聖職者｣と呼ばれる特権階級に属する職業だったのだ。

彼の生きた中世初期は一般市民は次々と増え続ける課税に苦しんでいた時代であるのに、彼は特権的地位をうまく利用し一部の納税義務から逃れたとも言われている。
以上な点から考えても彼が一財産を築いたのは当然のことだろう。

だがそれが錬金術師とどういう関係があるというのか。
今日においてまでなぜそのような噂がついて回るのか。

一般的に言う錬金術とは卑金属を化学的な手段で金銀などの貴金属に変性させる術のこと。

そもそもそれは実際に存在しうるものなのか？

一応現代においては否定されている。
ここでその真偽を云々するつもりはない。
また自分にそれが出来るはずもない。
だがそれについて論議されたある本を読んだ限りおいては結局、彼が錬金術により金銀を製造したという確たる証拠は何もない。

いつの世も人々は成功した人物を多くはやっかみ(妬みあるいは羨み)からあああだこうだと騒ぎ立てる。
黄金というものは常に人々の欲望をかき立てるものでひょっとしてこれは人類全体に共通する遺伝子のようなものかもしれない。
現代のお金と置き換えれば納得がいくはずだ。

彼の死後、何故彼が莫大な資産を持っていたのかが気になった人々はあれこれと噂をし始めた。そして17世紀初頭には錬金術熱が高まりニコラ・フラメルに関する多くの論考集も刊行された。が、これらの多くには明らかにいかがわしいと思える記述も多く、中世の原本ではない17、18世紀のフランス語で筆写されたものもあるという。

ただ噂の出所として最も現実的であると思えるところが一つ。

彼の仕事である豪華な写本(時禱書)制作にとって黄金というものは基本的な材料であり、装飾文字や挿絵の彩色に使用するだけでなく、装丁や留め金具にも使用された。常に手元にあったろうし、彼の工房は金銀細工師の住居に近くすぐに手の届く所にあったということ。そういう知識もなくフラリと工房の仕事を覗き見たものがよからぬ噂を流したのかもしれないー。

もしもの時はいつものように誰かに聞けばいいなどと思っていると、その「もしも」を返上せねばならないほどその時はまた巡ってくるものだ。
その機会は再びやってきた。
モンモラシー通りに突き当たり左に折れたまではよかったがしばらく歩けどもそれらしき建物はみつからない。
できればランチはニコラ・フラメルの家となっているレストランで摂りたいと考えていたが、とうに昼を過ぎおそらく２時近くになるところだった。

実は前日に１８キロちょっと歩いたせいでぐっすり寝込んでしまい、その日宿泊ホテルを出発したのが午前１１時を過ぎていたのだ。後の予定も考えると一刻も早く探し当てたくて実は少し焦っていたせいもあるかもしれない。

目に付いた小さな出版社らしきところで訪ねてみるとすぐに教えてくれた。

パリ最古の現存する民家といわれるこの建物は大切妻造りで、現在も１、２階はレストランとして使われているが、1991年頃には廃屋寸前の状態になったこともあったという。

"彼ら"とはもちろん妻のぺルネルのことを指すのだが、この言葉の意味に次のような理由が背後に含まれていると解釈できる。
妻のぺルネルは彼よりも大分年上で２人は子宝には恵まれなかったが夫婦仲はとてもよかったようだ。夫唱婦随という言葉は彼らのために存在するといっても間違いではないだろう。

1397年にぺルネルが病気で亡くなってから21年間も彼はやもめ暮らしをした。ということはこの家の建造は1407年だからぺルネルが亡くなってから10年後に建造されたものということになる。妻の家族と財産相続問題での紆余曲折はあったものの、彼女の死の直前に彼は２人の間で生前に取り決めた相互遺贈が正式なものとして認められた。妻ぺルネルは遺言補足書にこう口述した。

「愛しい人､良き友、同胞にして夫である」と。

失われたこの家の軒蛇腹の１階にあたる部分に嵌め込まれていた石には、この家の建造のために寄進した人々の名前が彫られていたと思われる。
ニコラ自身、召使の女性、そして妻ペルネルの名前が。

さてこの建物のまずは外観の特徴的な部分について見ていこう。

軒蛇腹の正面を横切るゴシック体の長い碑文は中世フランス語で書かれている。建造の日付(1407）とその設立の目的が記されているという。

これらの碑文からも彼が熱心なキリスト教徒であったとわかる。
遺言書にも自らの信仰の真摯なること、よきキリスト教徒して死ぬことが強調されている。

ここで重要な問いかけをしてみたい。
上の銘文の最初の「我ら勤労なる男女が住まいし玄関間のあるこの家」という部分であるがこの我らとは誰のことを言うのか？
フラメルは当然だがその我らに当る人物はぺルネル自身のことではない。またここは実はニコラ・フラメルの主邸ではないのである。彼の主邸がどこにあったかは、それはまた後述することとして……。

碑文に設立の目的が記されているということがヒントになる。
勘のいい読者の方ならわかるだろうか。

先に扉両脇の石柱の彫刻を見ておこう。

これらの図像は何を描いたものかといえばわかりにくいかもしれないが、彫られているのは四人の奏楽の天使たちだ。それぞれが違った楽器を奏でている。これはニコラ・フラメルが音楽に非常に関心を持っていたことを示しているといってもよい。

さて、先ほどの「我らとは誰のことか？」という質問の答である。
案内板プレートでも慈善事業という言葉が出てきたが、彼が慈善家であったことは最初のほうで述べたとおりである。フラメルはこの他にも貧者を保護する目的で多くの家を建て、そしてこの家はそのうちの一つにすぎず主邸でないということはつまりこういうことを指すのだろう。

この家はそれらの人々のための住居であり、"神の家"たる施療院としての意味を持っていたのだ。

③レストラン/オーベルジュ・ニコラ・フラメル

前回ではニコラ・フラメルの家の外観について紹介した。
さあ、いよいよ中へ入ってみよう。15世紀前半に建造されたこの家の１階と２階は現在はレストランとなっている。

『Auberge Nicolas Flamel』オーベルジュ・ニコラ・フラメル
普通オーベルジュはフランス語で”旅籠”という”意味で郷土料理を提供するレストラン付きのホテル”のことを指す。
しかしここはレストランのみの営業なのに敢えてそう名付けられたのは、この家が貧しい人々を宿泊させるための施設として造られたことに起因するのかもしれない。
またフラメルは自分の葬儀に参列する隣人たちがおおいに食事し飲んだりするための遺産を残していたというし、そういう意味から考えれば現在ここがレストランなのはごく自然なことと思えてくる。

ドアを開けると店内は結構お客で賑わっている様子であったが、２、３のテーブルは開いていた。ざっと見渡したところ子供連れの家族やわりと高い年代層のグループが多いように見受けられた。
土曜日のせいだろうか。レストランで大人に混じってこういう子供の姿を見かけるのは珍しい。担当の係りに１人だと告げて案内された壁際の席に落ち着いたものの、なんとく入口付近に控えている数名の接客係たちの視線を浴びているように感じてならない。今まであまり感じたことのないような息苦しさ…歓迎されているとは言い難いような。

メニューを貰って眼を通しつつ考えてみるとその理由がなんとなくわかりかけてきた。最初はこういう場所へ１人で来るのはおかしいのかな？などと思ったが、それよりもたぶん予約もせずに来たということが一番まずかったのだろう。それに加えいかにも旅行者というカジュアルな装いだったこともありあまりいい顔をされなかったのだと思う。
ここはれっきとした歴史ある一流レストランなのだから(この点については反省している )。

ランチメニューはこういうレストランではリーズナブルな 18、5€～で、前菜＋メインまたはメイン＋デザートに１ドリンク＋コーヒーが付いたもの、または本日の肉か魚が選べて25€というメニューがあるようだ。

私が選んだのはランチメニューではなく、一品料理の前菜＋メインであったが、それでもオレンジジュースとコーヒーを別に頼んでも全部で25€だった(１€は約130円)。※為替レートは2018年当時のもの。

★参考のために。こんなデザートもある

その他メイン料理のデザートには、チョコレートの上に黄金の粉末をかけた黄金の粉末二コラ・フラメル、10歳までの子供用メニューとしてハリー・ポッター(15€)というのもあるようだ。(それで小さな子供が多いのだろうか)
やはり「錬金術師二コラ・フラメルよ偉大なりし」というところだろうか。

さてこれで二コラ・フラメルの家(現レストラン)の外観と内側を御紹介したわけだが……。
この家が貧しい人々を宿泊させるための施設の１つとして造られたことは先に述べたとおりである。そこで思い出して頂きたいのがここではない場所にあるという二コラ・フラメルの主邸のことだ。

④二コラ・フラメルの主邸を巡るもう一つの内なる旅

現存するパリ最古の民家であるモンモラシー通り51番地の『二コラ・フラメルの家』は彼が貧しい人々を宿泊させるための施設として建てた多くの家の一つにすぎなかった。

それならば二コラ・フラメルの主邸はどこにあったのだろう？

こうして記事を書きながらその疑問がずっと頭の隅にこびり付いていた。
本来なら従来の散策コースに戻り次の行き先について早く話を進めたいところだが、そういう訳でもう一歩踏み込んで脇道への散策を続けようと思う。ここまでお付き合い頂き彼に対する興味を持たれた方にはぜひ続きを読んで頂きたい。

日本へ帰国する前日に訪れたのはここサン・ジャック塔である。

サン・ジャック塔は16世紀初期、二コラ・フラメルの死(1418没)より後の1522年に建造された。フランス革命時に破壊されたサン・ジャック・ド・ラ・ブーシュリー教会の残存である。
ブーシュリーとは食肉業のこと。フラメルが生きたこの時代には肉屋がこの場所に売り台を並べていた。現在では(聖ヤコブ）、サンティアゴ・デ・コンポステラへの大巡礼地路の集合、出発地点となっている。

また直接今回の記事の内容とは関係ないかもしれないが、17世紀(1648年)にパスカルがこの塔に登って気圧の研究をしたことでも知られている。

今は存在せぬサン・ジャック・ド・ラ・ブーシュリー教会の話に戻そう。
まずは下の地図を御覧頂こう。赤の印で囲った辺りがその教会である。

次ににもっと細部をわかりやすくした地図を！
黄色の楕円で囲んだのが前の地図の赤い印。
サン・ジャック・ド・ラ・ブーシュリー教会である。

さてなぜこの教会を取り上げたかというと、この教会はフラメルの生涯を通じて最も縁が深かった場所といってもよく、同時にフラメルの主邸の鍵となるからだ。

参考文献によれば……。
彼の住まいがサン・ジャック・ド・ラ・ブーシュリー教会のほぼ目の前にあり、１３８９年に彼自身が新しい正面玄関を建造させたことがわかる。

聖母マリアの両側に跪くフラメル(左)とベルネル(右）、聖母は幼子イエズスを抱き、フラメルの脇には聖ヤコブ(サンティアゴ )、妻ペルネルの脇には洗礼者ヨハネが刻まれている。(１３８９年当時は妻のぺルネルもまだ生存）

これはフラメルとベルネルにとって生涯の記念となるべく『寄進者像』として創られたものだという。すでに説明したとおり、フラメルはモンモラシー通りの”レストラン”以外にも、この教会の飾り付けなどにも出費しているし、施療院やあの国立工芸学校の前身であったサン・マルタン・デ・シャン教会の建造にも貢献したと見られている。

主邸はサン・ジャック・ド・ラ・ブーシュリー教会のほぼ目の前にあった……。さて、この事実で良しとすべきだろうか？

だが、ほぼ目の前とは少しアバウト過ぎはしないか？

そんな私の思いに応えるようにさらにページを捲っていくと、なんとマリヴォー通りとエクリヴァン通りの角にあるという具体的な記述を見つけた。

や　っ　た　ぁ　～♪

さっそく先ほどのバーゼル刊の地図(黄色の印をつけたもの)を再び眺めてみるが見つからない。何しろ中世フランス語で書かれた地図では通りの名前がよくわからないのだ。
その後再びいろいろ当たって、やっと通りの名前が記された地図を捜しあてた。

それがコチラである。
👇

黄色の縦線がマリヴォー通りで同じく横線がエクリヴァン通り。その２つの線が交わるところの赤い印が二コラ・フラメルの主邸ということになる。

関連部分を拡大してみるとわかりやすいだろうか。

拡大すると文字がボケるが通りの名前がしっかり記されている。 横線のエクリヴァン(書生)通りは１８５６年におそらく現在のRivoli通りに吸収され名前が消えている。
マリヴォー通りについてははっきりしないが、現在のパリ４区のこの辺りの地図を見ると、同じ通りとおぼしき場所にＲｕｅ N.Flamel(二コラ・フラメル通り)というのが存在するので、もしかしたら名前を変えたものかもしれない気がするのだ。
後から知人に言われて気付き、なんとフラメルの妻の「ぺルネル通り」も発見したので地図に記した。こんなそばなのに何故気付かなかったのか不思議。

というわけでこちらの地図をどうぞ。
👇

赤で囲った部分がベルネル通り。サン・ジャック・ド・ラ・ブーシュリー教会のあった敷地に対して、２人の名前の通りが交差し十字架のように見えるのは私の思い過ごしだろうか。

フラメルのこの主邸の正面も、モンモラシー通りの家と同様に彫刻や銘文で飾られていたという。

〈財に欲々たる者、何も持たずして満たされることなし〉

これで主邸の問題も解決し終わりとしたいところだが最後にもう１つ。
サン・ジャック・ド・ラ・ブーシュリー教会はフラメルの生涯を通じて、最も縁が深かった場所と言った事を覚えているだろうか。
その言葉どおり彼は死後に遺言書に記されたようにこの教会の敷地に埋葬された。教会身廊の端、聖母の十字架像の前に。

彼は死の前に自分自身で墓石を用意していて、残念ながら今回は行けなかったがその石は現在、クリニュー中世美術館に所蔵されている。

上段には聖ペテロと聖パウロの間に父なる神が刻まれ、下段には自身の屍骸像が刻まれている。

①から③に書かれている内容については下に記すとおりである。

これらの墓石については、錬金術的解釈をされることもあるようだが、シリーズ最初の方でも述べたように、それについて云々することは今回の私の目的ではないので控えることとする。

☕

さて従来の散策コースから少し脇道の旅へ踏み込んでしまったようなので、そろそろ元のコースに戻ろう。

モンモラシー通り51番地の”二コラ・フラメル”の家を後にしてリヴォリ通り方面へ向かった。通りをこのまま進めばボーブール通り(rue beaubourg)に突き当たり、右へ折れてまっすぐ行けばメトロのランビュートー駅でポンピドーセンターも右手に姿を現すはずだ。
やがてボーブール通りに出て歩き出すと何やら後方からザワザワと騒がしい音が近づいてくる気配がする。
ゆっくりと近づいてくるのは街宣カー。大音量のスピーカーが何やら繰り返し訴えている。周りを取り囲み通りいっぱいに拡がり行進する人々も声を合わせての大合唱。
まさにこれぞシュプレヒコール!!

「デモだ！」

♪シュプレヒコールの波 通り過ぎてゆく　変わらない夢を流れに求めて♪
(中島　みゆき "世情"　歌詞より抜粋)

プラカードに書いてある文字から私に理解できるのは大統領の名のMACRONだけ。フランス国鉄とエールフランス航空が春頃から大規模なストを決行中で、マクロン大統領もさんざん叩かれかくいう私も少なからず巻き込まれた口だったので、その方面に何かしら関係あるのかと思ったりもしたが……。

"FERMONS TOUS LES ABATTOIRS"

たぶんこの垂れ幕のフランス語が分かる人はこれが何のデモかすぐに理解できるのだろう。いや勘の鋭い人ならフランス語が読めなくても牛の写真を見てなんとなく閃いたかもしれない。
残念ながら当時の私はさっぱり見当がつかず、ただただ人々のシュプレヒコールに圧倒され続けていた。とにかくこの瞬間に立ち会えたことに少なからず興奮していたのだ。
それはこの被写体との距離の近さで感じ取って貰えるだろうかー。

後から調べたところ、先ほどの街宣カーの垂れ幕の意味がわかった。
"FERMONS TOUS LES ABATTOIRS"
"屠　札　場　を　閉　鎖　し　よ　う"

これはフランス、リヨンに本部を置く動物福祉団体によって組織された運動で、この2018年には１５ヶ国、３５都市でこのデモが行われた。私が遭遇した6/23のこのデモには4000人ほどの人が集まったという。

『動物（人間かどうか）は「誰か」であり「何か」ではなく、敏感な個人として尊重されなければならない』

最近でこそヴィーガニズム(絶対菜食主義)という言葉も定着したが、彼らは肉や魚、乳製品などを食べないだけでなく服や鞄などにいたる皮革製品も身に着けない。要するにあらゆる形態の動物搾取を拒否した生き方をする人々なのである。
う～ん。難しいテーマではあるが「屠殺場がある限り、戦場はなくならない」と トルストイも言っているようなので。
この１５ヶ国には日本も加わっていて、6/9には東京で6/10には京都でもデモが行われたという。
こちらは200人が集まったという東京でのデモの様子。

このデモがこの時期に行われた理由については私なりに推察もしたが、それは今回の中世を訪ねる旅とはテーマがずれるため、今回はデモに遭遇した報告だけに留めておくことにしたい。

図らずもまた一挙に現代のど真ん中へタイムスリップ。
次の目的地へ急がなければ。

デモの喧騒から逃れるように周囲に目やれば、いつのまにやらランビュートー駅入口のすぐ傍まで来ていた。ここからポンピドーセンターまでは目と鼻の先の距離。(※2026年の現在は大規模改修工事のため閉鎖中。2030年に再オープン予定)
そうだ、この建物の広場を通り抜けて行ってみよう。
デモの興奮と熱気に当てられた神経を少し落ち着けたかったし、現代から中世へ戻る前にはワンクッションが必要な気がしたのである。

広場を一周した後、いざ次の目的地へ……。

⑤幸運と呼ぶべきなのか〈にわかガイド氏〉登場！！

ポンピドーセンターの広場を抜け、元のボーブール通りを進んだ。
交差点のある大通りにぶつかればそこがリヴォリ通りで、すぐ向こうにパリ市庁舎最寄のオテル・ド・ヴィル駅が見えるはず。そこまで行けば次の行き先はもう近いだろう。
リヴォリ通りの交差点を向こう側に渡り左に折れて少し歩く。
市庁舎の並びにある４区の区役所を通り過ぎたところで手元の地図を確認する。(※以上の道程はよければ後に示す地図で確認を)

区役所脇の小路を入り１本裏手のフランソワ・ミロン通りに出るとその建物は一目でわかった。

中世の時代の特徴的な外観を今も残す４階または５階建てに屋階付きの２件の長屋。間口が狭く縦に細長い造り。石の基礎に木の骨組み(梁)、間に白い石膏の壁を埋めたものを外壁に使っている。他に石や荒壁土などの資材を使ったものも多いようでそれらは防火対策のためのもの。
右側の13番地の家の入口に掛かっているのは看板のようだが、当時はすべての家には番地の替わりに看板がかけられていた。ここは今もごく普通に民家として人が暮らしているのがいかにもパリ。

さてここからが記事の本題である。
次に向かったのはそこから程近いバール通りにあるもう１つの木造住宅。
パリという街はどんな小さい通りでも必ず名前や番地があり、地図でももちろん確認済みとはいえ、これがなかなか見つけられない。

バール通りはどこにあるのだろう。地図だとこのすぐ近くのはずだが……。

裏通りの小路をキョロキョロしながら歩いていると、狭い脇道に何だか嫌な雰囲気のする一角が目に入った。一瞬「ここは通りたくないな」と思ったが、どうやらバール通りへの最短距離であるようだ。
それは果たして通りと呼ぶべきものなのか、近道という言葉が該当するのかと思うほどの短い距離だから路地と呼ぶべきだろうか。向こう側のバール通りの往来がすぐそこに迫っている。(後にグルニエ・シュル・ロー通りという名前があることがわかる）
しかたなく路地へ足を踏み入れると、バール通りと隣接する角の建物の壁伝いに凝視するのを躊躇うような光景があった。

荷物を拡げてくつろぐといえば聞こえはいいが、本格的にビニールシートを敷き靴を脱いで寝転がる男性。女性はさすがに後ろ向きで座ってはいるものの傍にある大き目の鞄が全てを物語るかのよう……。
おそらくそれが彼女の持つ全ての財産であるのかもしれない。彼らはここで寝泊りしているのかもしれない。
彼らが旅行者でないことは一目瞭然である。
ホームレスの姿は国鉄の駅付近や公園のベンチなどでも時折見かけるがたいてい単独で、こういった人通りの多い街中で、堂々と本格的な生活感剥き出しの姿を間近に見たのは初めてのような気がする。
通り過ぎる人々も慣れっこになっているのか眺めたり表情を変えることもない。
パリでは自分も干渉されたくないから他人に干渉しないのがルール。そこがいいところでもあるのだが、日本ではそうはいかないだろう。
立ち止まってそれとなく眺めてしまうのは、自分のような興味本位の旅行者だけだろうか。自分が最初感じた嫌な雰囲気という言葉の奥にあるものについても考えてみる必要がありそうだ。

ところでなんとそれが探していたもう一つの中世の木造住宅だったとわかった時には驚いた。

先程のフランソワ=ミロン通りの住宅と共通点があるが、こちらの特徴は２階に当たる部分が少し前へ張り出しているところ。これは場所(面積)を広く取るためのもので、こういった造りはノルマンディー地方の街などで今も多く見られるようだ。
なるほど張り出しの部分が屋根替わりになり日差しや多少の雨風を凌げるという利点がある。だからホームレスの人達にも都合が良い場所なのだろう。

外観の写真を撮った後で横の入り口のドアが開いているのに気が付いた。
建物の中を見学出来るのだろうか？と入っていけば受付のようなカウンターに係らしき女性が座っていた。
「ちょっと伺いたいのですが、ここは見学できるんですか？」
女性が首を傾げるような動作をしたので意味が通じないのかと思い、単刀直入に聞いて見ることにした。
「ここはミュージアムスポットですか？チケットは幾らになりますか？」
女性は今度は私の言おうとすることを理解したようで「ノン」とはっきりと言った。
「ここはミュージアムスポットではありません。ここはホテルです」
そうだったのか。う～ん、なるほどホテルね。

先程のフランソワ・ミロン通りの住宅もそうだったが、こちらも実用的なホテルとして現在のパリの街で機能しているのだ。どこかの国ならおそらくここを特別に記念館みたいな扱いとするところを、今でもごく普通に住宅や施設として使用しているところがいかにもパリらしい。
だがそれにしてもこのホテル、ホームレスのねぐらとなっているせいかどうみても見栄えが良いとは言いかねる。いったいどんな人たちが利用するんだろうか。

そんなことを考えながら外へ出てもう一度建物を見上げていると、ふいに誰かが横から話しかけてきた。
「そこはユースホステルだよ。とても安い！」
どこから現れたのか流暢とは言い難い英語を使うその相手は年配のフランス人とおぼしき男性で、＜安い＞というとこだけはどういうわけか日本語だった。
さてはピンポイントで日本人と見抜かれたのか。
「ヤスイ！」と鸚鵡返しに言ってみる。
「そうそう、ヤスイネ」
こんなんで一気に打ち解けた雰囲気になるのが不思議だ。
「ツーリスト？(日本の)どこから？」
「東京です」
後はよくあるお決まりのパターン。これからどこを回る予定かと聞かれたので、できればこの近くの中世の城壁跡へ行ってみるつもりだと答えた。
「ヴィクトル・ユーゴーの家は行った?」
「レ・ミゼラブルの。名前は知ってるけど……」
「行ってみない？いろいろと案内するよ。僕は今はフリータイムなんだ」
彼は臆することもなく軽々と垣根を越えてこちらのテリトリーに侵入。
(おっと、そう来るわけね。ナンパのお誘いはこの国では決して若者だけの専売特許ではないんだ)
私の様子を窺いながらさらに畳みかけるように彼は続ける。
「僕は絵の教師をしてるんだけど、もう××歳なのでリタイアしてるから今はときどきだけね。今日は夕方から授業があるけどそれまでの時間はこうして街歩きを楽しんでいるんだ」
それにしても随分年齢よりも若くみえるな～というのが率直な感想で、同時に自分の年を隠さずに堂々と言うところに好感を持った。
試しにどこの美術学校なのか訪ねはしたが、モンパルナスにある小さなとこだからとしか答えたがらなかった。

だがこの展開、まさにパリならではないか！

ここで思い出したのが今回の旅で、関係者以外は立ち入り禁止のソルボンヌに大学教授と思しきムッシューの計らいで案内して貰えたこと、それはまさに〈幸運〉と呼ぶにふさわしい出来事だった。だがこれから記そうとする事柄が〈幸運〉と呼ぶべきなのかは最後まで保留しておくことにしよう。

たぶん彼と同世代の日本人男性ならこういう誘い方は絶対にしないだろう。それ以前にまず気安く声をかけたりするのを躊躇うに違いない。そしてもし日本で同様の事態に遭遇したとしても、私も誘いには簡単には乗らないに違いないのだが…。
フランス人との会話は私にとっては願ってもないチャンスなのだった。
彼は私の表情の小さな変化も見逃しはせず、私の微笑をOKの印と受け取ったようだった。
｢では！」
彼はエスコートするように私の背に軽く手をやり私たちはゆっくりと歩き出した。
「僕の名はアラン(仮名)パリジャンだ。君の名前は」
「××子」
「ＯＫ！××子、君も僕を名前で呼んでほしい」

ユーゴーの家(記念館)のあるヴォージュ広場は少し離れているため後に回し、最初は私の希望通り中世のパリの城壁の址である＜フィリップ・オーギュストの城壁>を訪ねることに決まった。
以上の私たちの会話は最初は英語が主であった。英語は難しい！とアラン氏はこぼしつつ私のために流暢でない英語で彼なりにコミュニケーションを取ろうとしてくれた。それがかえって私にはわかりやすくもあったのである。それでも少し会話に慣れてくると、アラン氏をフランス語の教師に見立て知っている限りのフランス語で通じるものかと試そうとする自分がいた。

途中でこんな建物の前を通ると、彼は指差しながらまたさっきの言葉を繰り返した。「ここもとっても安いんだ！」

どうやらアラン氏はこの手の〈安い〉宿泊施設の情報にとても詳しいようである。実はずっと気になっていたことがあり、それは彼の素性に関する問題で、パリジャンというのは本当だろうかということなのだ。何故そんなふうに思うのかと言われれば、それは彼の恰好のある部分で、服装のセンスなどというのではもちろんない。
会ったときから彼はずっと小振りのバックを斜め掛けにしていて、私にも注意するように度々声をかけた。もちろんパリはあの手この手でスリが手ぐすね引いて待ち構えているのだからそれ自体は有難いことではある。

でも実際にバックを斜め掛けにするパリジャンなんているだろうか？

そこへ持ってきて果たしてパリジャンが、自身はおそらく泊ることのない宿泊施設の情報にそれほど詳しいものだろうかという疑問も残る。

それならばいったい彼はどこから現れたのだろうか。

【城壁について】

城壁とは何か、それは最後の砦
中世のパリの街にとっては
他民族の侵入を防ぎ守るための要塞
現在のパリは昔の名残りが
わずかに残るのみで
城壁というものは存在しない
その代わりに人々が手にしたのは自由

日本でかって存在した城という要塞
それは他民族に向けられたというよりは
同じ日本人同士のためのもの

血の争いは国の中で盛んに行われた
今は観光名所として形骸だけが残され
いや果たしてそれは本当だろうか
日本は今でも立派な要塞を
持っているのでは？
自国ではなく他民族に対しての
四方が海という恐ろしく堅牢な城壁を

城壁址はわかりにくいものまで含めると幾つもあるといわれているが、今回私が訪れたいと思っているのはその中でも代表的な、リセ・シャルルマーニュ校のグラウンドに見られるものだった。

私が彼へ疑念を抱いているとはアラン氏はおそらく夢にも思っていなかったに違いない。それに実際のところ彼の素性がどうであろうと、にわかガイドとして何の支障があるというのだろう。実際に彼は普通は知らないと思うような小道や抜け道を実によく知っていたし、ガイドとしては申し分なかった。

青空に恵まれ人通りも少ない静かなマレの小路を歩いていくと、やがて前方にそれらしい建物が見えてきた。

手前のフェンスの階段を下りていけば、城壁の前でスポーツに興じるリセ・シャルルマーニュ中学校の生徒たちの姿があった。
ここは中学校のグラウンドと思われているようだが、実は隣のサン・ポールガーデンのグラウンドなのだ。もちろん一般的には<リセ・シャルマーニュ校の城壁>の場所で充分通じる。

⑥最終回/Au revoir

リセ・シャルルマーニュ校のフィリップ・オーギュストの城壁を後にして、にわかガイドのアラン氏に導かれ路地から路地をスイスイと泳ぐように抜けて行くと、小さく質素な感じの扉の前に出た。
「ここを潜っていくと近道なんだ」
「どこへ行くの？」
「すぐにわかるよ」
門を潜り抜けると細い通路が小径が続いていた。天井の覆いはなかったがまるでパサージュの中を歩いているような感じに思えた。
そこは<パサージュ サン・ポール>という名前で、通称＜サン・ポールの抜け道＞といわれ、通路の行き先はこじんまりとした教会の建物の裏側ドアへと通じていた。
「よく知ってるのね、こんな抜け道」
「パリジャンだもの」
その教会の名前は<サン・ポール　サン・ルイ教会>という名前だった。
名の知れたガイドブックでもその名前は載っていないし、自分一人だったらきっとわざわざ尋ねる機会もなかったに違いない。

1641年、ルイ13世の財政支援を受け建てられたパリ唯一のバロック式教会。また最初のイエズス教会とも言われる。フランス革命後の1796年に聖ポールと聖ルイという２人の聖人に捧げられ、サン・ポール　サン・ルイ教会となった。

ー天井を見上げるー

その時、聴こえてきたのはパイプオルガンの厳かな響きだったー。
不意を突かれたせいだろうか。
空間全体の沈黙に染み渡るような力強くも繊細な旋律に圧倒された。
目を閉じてしばしその世界に浸る。ジーンと胸の奥が熱くなる。
どうやらアラン氏もその旋律に音色に聴き惚れているようだった。

この瞬間に立ち会えたことに感謝しますと心の中でそっと呟く。

そんな私にアラン氏がそっと差し出したのはハガキ大の紙片だった。

それは今夜この教会で開催予定のコンサート案内チラシだった。

クラッシックファンの方でなくても曲名ぐらいは聞いたことがあるだろう。ヴィヴァルディの四季を始めとする楽曲にモーツアルト、バッハ、シューベルト…などの音楽家の名前が連ねられていた。先程から時折繰り返される音色はおそらくコンサートのためのリハーサルをしているのだろう。
パリでは日曜の朝のミサにパイプオルガンの演奏を聴くことの出来る教会が多数あり、それ以外にもこうしたコンサートが定期的に教会で行われることは知っていたが……。

「さっき入口の所に置いてあったのをもらってきた。今夜８時半からココでやるんだね！」アラン氏の声は高揚気味だった。
「××子、君がもし興味あれば、今夜ココに聴きにくれば、また会えるかもしれないね」
私はウィもノンも言わずにおいた。

その後に私たちが向かったのはヴォージュ広場であった。
最後になってしまったが、アラン氏が最初に私を案内したがった場所である。

１７世紀の王侯貴族たちの華やかなりし歴史がこの建物や広場に今も息づいている。現在は１階のアーケードには多数のギャラリーやレストランなどが入っているが、広々とした庭園は人々の憩いの場所となっているようだ。
アラン氏お勧めのススメの「ヴィクトル・ユゴーの家」は、現在ユゴー記念館(maison de victor hugo)としてこの広場の一角にある。

2013年1月1日よりParisMuséeに属する14の美術館のうちの１つとなる。
(※企画展以外は入場料は無料というのが嬉しい)

ヴィクトル・ユゴーは1832～1848までの16年間この２階に住み、主要な作品を幾つか書いた。

しかし残念ながら私は中へは入らなかったのである。
実をいえばユゴーという小説家にはそれほど興味がなかったし、ヴォージュ広場を訪れるのも彼には黙っていたが今回が初めてではなかった。それにずっと歩き回って疲れてもいた。

私たちはヴォージュ広場の裏側の小さな庭園から入り、赤レンガの美しい建物(ユゴー記念館のある)のアーケードの入口を抜け、昔は王の広場と呼ばれた大きな広場へと向かう。この日は土曜日の昼間ということもあり、広場は団体客も多く賑わいをみせていた。
中程まで歩いて行くととても目立つ像の後ろ姿が見えた。回り込んで確かめるとルイ１３世の騎馬像であることがわかった。

アラン氏に頼んで記念の写真を撮ってもらうことにした。

それがこの１枚である
👇

そして

その後はお茶でもどうかと言われたけど、アラン氏が夕方から絵の授業があるからと言っていたことを口実に断った。
最初のうちは気になっていた、彼がどこから現れたのかということ(仮に安いホテルに滞在している旅行者であったとしても）や、本当のパリジャンであるかどうかなんて、もうその時にはどうでもよいと思えるようになっていた。
基本的に私は旅での出会いは一期一会のものと決めているし、本意からではなく一時的な情に引きずられたものは、結果良い方向に道が開ける可能性は低いということを知っている。それならば良き思い出として真空パックのように自分の中に保存しておくほうがいい。
アラン氏は私の返事を聞くとすぐさま、フランス人？はともかくもパリジャンを自称するに相応しい態度で応じてくれた。
「オーケー。じゃあ僕は君の(またパリに来た時に)パリのボーイフレンドということにしておこう！」
さすが～。スマートじゃないの。

ここで改めてアラン氏との出会いを、やはり私は幸運の1つに数えることにしたいと思う。彼はにわかガイドとしては確かに優秀だったから。

ホテルへ戻ってからその夜に私は思い返していた。
サン・ポール　サン・ルイ教会でのことをー。
「今夜ここに聴きにくれば、また会えるかもしれないね！」と言っていたアラン氏。
やはり、今頃はコンサートに出掛け１人パイプオルガンの音色に耳を傾けているだろうかと想像してみる。

Au revoir！さようなら。(またね)
そんな素晴らしきフランス語の挨拶。そして別れの言葉を心の中でそっと呟いてみる……。

ところでこのマレに残る中世の面影を訪ねる旅のシリーズ①～⑥は、せいぜい半日余りの出来事にすぎないことに気付いている読者はどれぐらいいるのだろう。

（参考文献）
●フランス中世歴史散歩／レジーヌ・ペルヌー/ジョルジュ・ペルヌー
(福本秀子訳)白水社
●ニコラ・フラメル錬金術師伝説／ナイジェル・ウィルキンズ
(小池寿子訳)白水社
●絵解き中世のヨーロッパ／フランソワ・イシェ(蔵持二三也訳）原書房
●中世の秋(上・下)／ホイジンガ(堀越孝一訳)　中公文庫

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