成都の豆湯飯 【創作大賞2026 | フード部門 | その8】

地下鉄5号線に乗って、賽雲台から撫琴まで移動する（運賃3元）。

2013年に成都をおとずれた時は、まだ1、2号線しか営業していなかったが（1号線は2010年開業）、今ではなんと17路線が複雑怪奇にからみ合う、壮大な交通ネットワークが出来上がっている。

下車後は静かな住宅街の中、美容室やネイル・美眉サロンがならぶ二車線道路を歩き、さらに裏道へ入っていくと、間もなく「牌坊豆湯家常菜」を発見。あらかじめ昼飯を摂ろうと決めていた店だ。

建物に入るとそこはもう、なにか笑いが込み上げてくるほど四川らしい、脱力感たっぷり空間だった。店内数ヵ所から電球が頼りなく発光しているが、照らされるのは天井ばかりで卓上はほの暗い。客らしい客もおらず、ただ店の隅でご近所さんらしい男女が、気だるそうに麻雀を打っていた（しかも二卓！）。

ぼんやり突っ立っていると、奥から主人らしい男が出てきた。不安半分で尋ねると、まだ営業しているという。

わたしはメニュー表をにらんだり裏返したりして、本命の「鶏肉豆湯飯」10元と「木耳肉片」18元があるのを確認。いったん奥に下がっていた男を呼んで、二品をオーダーした。時間をかけると気持ちが揺らいで収拾がつかないので、ここも即決だ。男は小さく反応して、暗がりの奥の厨房へと下がっていった。

遠くの客席から聞こえる「ジャラジャラ、パチパチ」をＢＧＭに、わたしはいま一度、地図や旅程とにらめっこ。旅の進行が小一時間遅れていることを再確認した。朝は快調なペースだったが、つい中古市場で長逗留してしまったのと、タクシーがつかまらず地下鉄移動に切り替えたのが原因だ。

さて、入店から10分もしないうちに、鶏肉豆湯飯が先に到着。そして間もなく木耳肉片がやってきた。

さっそく豆湯飯から。こちらは成都でよく食べられる、いわゆる豆入り雑炊だ。煮込んだえんどう豆が使用され、スープとしても、またご飯や麺を入れた主食としても親しまれている。

見た目は、何の変哲もない玉子おじやである。四川らしい「麻辣（マーラー）要素」は微塵もなく、いかにも食べやすそうな一品。刻まれた青ネギが目に鮮やかだ。いただいてみると、塩気はうっすら。頬張るうちに鶏のうま味がほのかに広がる、そんな優しい味付けだ。鶏ささみの欠片とはごくたまに遇える程度で、肉肉しさはない。ガツガツと掻き込んでいれば、きっと見逃してしまうことだろう。

むしろ初心者にとっては、高頻度で出会う「豆」の存在感が大きい。初っぱなのホロッとした口当たりから、（よく煮込まれたせいか）すぐさまヌメッとした感触に転じる、この急展開食感が新鮮で、ひと口ごとに食がすすむ。

とはいえ、少し味気ないので、途中から携行してきた食塩をふって味をととのえてみた。すると、いくらか食べやすくなっただけでなく、自分好みのバランスに変わったことで、鶏肉の香りもより敏感に感じ取れるようになった（手元にラー油があれば、さらに味変を試していただろう）。

「味見」がすんだところで、木耳肉片にも手を付ける。

具材は木耳、豚肉の細切れ、莴笋（ウォースン＝茎レタス）、そこへ唐辛子や生姜を加えたシンプル構成の一皿だ。日本人の舌にも馴染みやすい醤油ベース、そこへ生姜の香りがしっかり利いて、最初のひと口から食欲をそそられる。

日本では食べ慣れない莴笋も、この味付けとの相性、そして豚や木耳との組み合わせが最高ですいすい食べられる。独特の食感は「白菜とブロッコリーの中間」とでもいおうか、歯ごたえもみずみずしさも感じられ、良きアクセントになっている。

鶏肉豆湯飯は一割ほど残してしまったが、おかずの木耳肉片は完食。皿にはたっぷり油が残っていたが、食事中は不思議にも、さほどしつこさを感じなかった。

滞在時間は、およそ30分に差し掛かったところ。

麻雀客の挙動は、入店時とまったく変わらない。そもそも茶館文化の伝統を誇る四川省じたい、マイペースでのほほんとした省民性で知られているわけだが、この裏町の食堂に満ちた「年季の入った部室感（あるいはサークルのたまり場感）」も、なかなかハイレベルだ。ここに留まっていると、自分のような一見の遊子でも地元民につられ、つい時間を溶かしてしまいそうだ。

二品の代金は、すでに注文と同時に支払ってある。裏へ引きこもったままの主人に挨拶もせず、わたしは薄暗い食堂から退出。外気を大きく吸い込んで、コスパ重視の駆け足旅行にもどった。