千葉県：房総捕鯨──クジラを余さず使った海辺の社会
房総半島南部では、江戸時代から組織的な捕鯨が発達した。捕らえたクジラは肉だけを得る獲物ではない。脂から油を取り、肉を食べ、時代が下ると皮や骨も肥料などへ利用された。一頭を地域の中で生かす仕組みから、海辺の仕事と暮らしをたどる。
房総半島の南部では、クジラは海で捕って終わる獲物ではなかった。
一頭を浜へ運ぶと、そこから解体、製油、販売、保存と、別の仕事が次々に始まる。
赤肉は食べる。厚い脂からは油を取る。さらに時代が下ると、皮や骨まで肥料などへ利用された。
江戸時代の勝山から現在の和田浦へ続く房総捕鯨を見ていくと、一頭のクジラを中心に海辺の社会が動いていた姿が見えてくる。
勝山から広がった房総の組織捕鯨
房総とクジラの関わりは、江戸時代より前までさかのぼる。
館山市の遺跡からは、加工された痕跡を持つ鯨類の骨が出土している。また中世の日蓮の書状には、房総半島南部から鎌倉へ運ばれたクジラから油を取っていたと考えられる記述も残る。
ただし、この段階から江戸時代のような大規模な鯨組が存在したとまでは言えない。
房総で捕鯨が本格的な組織産業へ発展するのは、江戸時代初期以降である。
安房国勝山、現在の鋸南町では、代々醍醐新兵衛を名乗った醍醐家が捕鯨を組織化した。
勝山沖へ回遊してくるツチクジラを主な対象とし、複数の小舟がクジラを取り囲み、銛を打ち込んで仕留める突取式の捕鯨が行われた。
深く潜るツチクジラには、大型の網で囲う方法よりも、舟で追いながら直接銛を打つ方法が適していた。
醍醐家は大組・新組・岩井袋組などを束ね、長いあいだ勝山捕鯨の中心を担った。
幕末から明治初期の記録を見ると、その規模の大きさがよく分かる。
三組合わせて57隻もの鯨船があり、海上で働く人だけで500人余り、さらに陸上の解体や加工を担う人々も加わった。
捕鯨とは、数人の漁師が大きな獲物を仕留める仕事ではない。
クジラを探す。
舟を操る。
銛を打つ。
捕らえたクジラを浜へ運ぶ。
そして陸では別の人々が待っている。
一頭のクジラを捕ることが、数百人規模の仕事を動かしていたのである。
一頭のクジラを多くの仕事が取り囲んだ
捕鯨船がクジラを浜へ運んでも、仕事は終わらない。
むしろ、ここから陸上での作業が本格的に始まる。
醍醐組には、捕らえたクジラを解体する出刃組や、脂を煮て鯨油をつくる釜前人足などがいた。
幕末から明治初期には、こうした陸上作業に70人余りが関わったとされる。
巨大なツチクジラを部位ごとに切り分け、それぞれ別の用途へ回す。
その中心的な商品が鯨油だった。
江戸時代、クジラの厚い皮下脂肪から取られた油は価値の高い商品となった。
灯火などに使われただけでなく、農業では水田へ油膜を張ってウンカを駆除する方法にも利用された。
勝山の醍醐家には大きな製油設備があり、つくられた鯨油は江戸の問屋へも送られた。
一方で、赤肉は鯨組の人々などへ分けられ、地域の食料となった。
ここに、房総捕鯨の特徴がある。
当時、商品として特に価値が高かったのは油だった。
しかし房総にはクジラの赤肉を食べる習慣があり、油を取った後の肉も地域の暮らしの中で利用できた。
明治期の記録でも、鯨肉を食べる地域であったため、捕らえたクジラを幅広く利用できたことが房総捕鯨の利点として挙げられている。
海上の漁師だけではない。
浜で解体する人。
油をつくる人。
肉を分ける人。
それを売り、食べる人。
捕鯨は一つの漁法ではなく、浜にいくつもの仕事を生み出す産業だったのである。
肉・油・骨まで使う暮らしが生まれた
クジラの利用方法は、時代によって変わっていった。
江戸時代の勝山では、まず価値の高い脂から鯨油を取ることが大きな目的だった。
その一方、赤肉は地域の食料となった。
とくにツチクジラの漁期は夏である。
傷みやすい肉を長く食べるため、赤肉を干して保存する工夫が重ねられた。
これが房州の郷土食として知られる鯨のたれにつながったと考えられている。
現在では調味した赤肉を天日干ししたものも広く親しまれ、安房地域を代表する鯨食の一つになっている。
肉は捕鯨基地だけで消費されたわけではない。
千葉県の資料によれば、近年まで安房地方では、クジラが捕れた翌日に肉を量り売りする行商人の姿も見られた。
海で捕れたクジラが、周辺の集落の食卓へ運ばれていたのである。
さらに近代になると、一頭の利用範囲は別の方向へも広がった。
肉、皮、骨などから肥料がつくられ、農地へ使われるようになる。
白浜を拠点として捕鯨を行った東海漁業株式会社では、肉粕や蒸した骨などを原料に肥料を製造していた。
それは野菜や果樹などに使われ、房州ビワの栽培にも利用された。
海で捕ったクジラの一部が肥料へ変わり、今度は陸の作物を育てる。
捕鯨と農業は、意外なところでつながっていたのである。
ただし、ここは時代を分けて見ておきたい。
江戸時代から肉・油・皮・骨のすべてが、近代と同じ方法で利用されていたわけではない。
利用法は時代とともに変化した。
それでも、一頭から得られるものにそれぞれ価値を見いだすという営みが、房総の鯨文化の中で長く続いてきたのである。
和田浦へ受け継がれた捕鯨と食文化
房総捕鯨の拠点は、同じ場所に固定され続けたわけではない。
江戸時代の勝山で発達した古式捕鯨は、明治中期以降、西洋式の捕鯨技術が導入されることで大きく変化した。
会社経営による捕鯨が進み、漁場の変化とともに、その拠点も勝山から館山、白浜など、より南の地域へ移っていく。
そして戦後、和田浦が沿岸捕鯨の拠点となった。
現在も南房総市和田町では、ツチクジラを対象とする小型沿岸捕鯨が続けられている。
千葉県は、南房総地域の捕鯨を約400年続く文化として位置づけ、和田浦を現在もその伝統を受け継ぐ場所として紹介している。
けれども、受け継がれているのは捕獲技術だけではない。
水揚げされたクジラは解体され、赤肉は地域で食べられる。
竜田揚げ、刺身、煮物などさまざまな料理になり、鯨のたれもつくられる。
夏には、ツチクジラの肉を干す景観そのものが、南房総の文化的景観の一つになっている。
さらに学校教育や地域での学習を通じて、捕鯨や鯨食の歴史を次世代へ伝える取り組みも続く。
つまり、房総捕鯨が残したのは船や銛だけではない。
捕ること。
解体すること。
加工すること。
食べること。
そして、その意味を次の世代へ伝えること。
漁の記憶が暮らしの文化へ変わったからこそ、捕鯨の拠点が時代ごとに移っても、房総とクジラの関係は残り続けたのである。
クジラ一頭が海辺と内陸をつないだ
房総捕鯨をたどると、一頭のクジラの周囲に、想像以上に多くの仕事があったことが見えてくる。
海では船団がクジラを追う。
浜では出刃組が解体する。
脂は鯨油となる。
肉は人々へ分けられ、保存食へ加工される。
さらに時代が下ると、皮や骨なども肥料となり、房州の農業へつながった。
捕る・解体する・加工する・運ぶ・食べる・畑へ返す。
その流れがつながることで、捕鯨は漁師だけの生業を越え、海辺から内陸までを結ぶ地域の仕事になっていったのである。
房総の海を見ると捕鯨の暮らしが見えてくる
現在、南房総の海を眺めても、江戸時代のように何十隻もの鯨船が一斉に海へ出る姿を見ることはできない。
それでも勝山には醍醐組や鯨塚の記憶が残り、和田浦では現在も捕鯨と鯨食の文化が続いている。
海辺で干される鯨のたれも、その長い歴史の続きにある。
房総捕鯨から見えてくるのは、大きなクジラをどう仕留めたかという話だけではない。
誰が海へ出たのか。
誰が浜で解体したのか。
誰が油をつくったのか。
誰が肉を食べたのか。
そして残ったものを、次にどう生かしたのか。
そこまで視線を広げると、捕鯨は多くの人の仕事と暮らしをつなぐ仕組みとして見えてくる。
さらに近代には、クジラからつくられた肥料が畑へ運ばれ、房州ビワなどの栽培にも使われた。
海の恵みが浜だけで終わらず、陸の作物へ姿を変えていたのである。
次に房総の海を見るなら、沖だけではなく、浜の側も想像してみたい。
舟を操る人がいる。
浜で刃物を手にする人がいる。
油を煮る人がいる。
肉を持ち帰る人がいる。
一頭のクジラを地域の中で生かそうとした営みの中に、海とともに暮らしてきた房総の社会が見えてくるのである。
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