『新テニ』ドイツファンが行く7度目のドイツ 〜女1人、テーマは「私」で7泊10日

『新テニスの王子様』のドイツ代表ファンになって以来、2017年に初めて聖地巡礼としてドイツを訪れた。以来7度目となる、そしてまもなく完結する『新テニ』連載中最後の渡独を、ここに記録する。

※場所名の表記は基本的にGoogleマップに準拠する。

期間中のXの投稿はposfieにまとめた。

期間は2026年6月15日から24日の7泊10日、旅費は下記の通り。

ドイツ鉄道（以下、DB）の遅延補償は現在申請中。うまくいけば多少の返金があるはずだ。

（7/17追記）
あまりうまくはいかなかったが、45.68ユーロ（約8,500円）の返金を得た。

DAY1 出発→ハノイ

オンラインチェックインを済ませようとすると、有料で指定していたバルクヘッド席が普通席に変わっている。しかも3列シートの真ん中とは最悪だ。早めにカウンターへ行き、（バルクヘッド席は埋まっていたが）すんなり非常口座席に変更してもらえた。

カウンターの混雑で時間を要し、出発前に「こんが」のおにぎりを買うことは叶わなかった。

ハノイの空港では、制限エリア内のスタバでベトナム限定メニューCoconut Dolce Espressoをテイクアウト。エスプレッソと練乳をベースに、ココナッツの南国感でリフレッシュ。

DAY2 →オッフェンバッハ→ベルリン①

定刻通りフランクフルトに着陸。EESが始まったばかりのせいか、入国審査には少し時間がかかった。

オッフェンバッハへ移動し、LOGINN HOTELのデイユースを利用。長時間フライトの後は、シャワーを浴びてベッドに横になり、落ち着いて身支度するのが最高なのだ。

プレッツェルにアップルワインのコーラ割りとHandkäs mit Musikのディップで、さっそくヘッセングルメ。Handkäsはマリネなので酸味が強く、チーズディップなら後にマインツで食べるMeenzer Spundekäsのほうが私は好みだった。

ベルリンへ向けて約4時間の鉄道の旅では、風力発電の風車が立ち並ぶ風景が、たびたび車窓を流れていった。

ベルリンではキッチン付きのGoodman's Livingを拠点とした。シュパーゲルが茹でられるし、温かいものが食べられる幸せのために電子レンジも必要。記録を見たらなぜか去年の11月から予約していて、お陰で宿泊費を抑えられた。

すでに夜だが、とりあえずベルリンを感じられる場所へ。

ベルリングルメはCurry Wolfでカリーヴルストとベルリナー・キンドルから。ブランデンブルク門を眺めるロケーションがよくて余計に美味い。

DAY3 ベルリン②

朝食はベルリナーと、楽しみにしていたたら肝缶を使って作った、たら肝トースト。たら肝はツナ缶のような味に思えて期待ほどではなかったが、数缶持ち帰ったのであん肝風に食べてみたい。

さて、この日はホテルの近くで週2回の市場が開催される日。

もくろみ通り、ベーリッツ産の極太シュパーゲルと旬の苺を購入。

市場へ行く途中で見つけたStolperstein（つまずきの石）。この一家はアルゼンチンへ亡命できたようだが、翌日に見つけたものにはすべて「ERMORDET（殺された）」と刻まれていた。

2018年のベルリン訪問の際、時間切れで行けなかった時から、ずっと焦がれていたのがカイザー・ヴィルヘルム記念教会だった。当時はただ綺麗そうだから行きたかったのだが、8年の間に『新テニ』の連載が進むと、青い光の教会は私の中でより強い意味を持つようになっていた。（注②）

痛ましい姿で佇む旧教会堂に展示された、聖堂番の日誌が心に残った。

聖三位一体教会墓地。緑豊かなこの場所に、メンデルスゾーン一家が静かに眠っている。（注③）

心地いい青空の下、墓碑の見えるベンチで『讃歌』と『Blauer Vogel』を聴いた。

なお、この記事では以降も繰り返し『讃歌』に関して記述するが、その理由は以下に。

墓地には立派な霊廟がいくつもあり、それらと比べると一家の墓はあまりに質素に感じられた。そこには改宗ユダヤ人としての慎ましさ、知識人としての美学、そして一家の価値観が表れているのだという。

虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑。地下の情報センターでは、ホロコーストの犠牲になったユダヤ人たちに関する記録に触れられる。

しかし多くの記録を見聞きした後、最後に心に残ったのは、生きていた記録すら、殺された記録すらも残されずに命を奪われた、大多数の人たちの存在だった。

たとえば複数の家族の運命を追った展示の部屋で、本来、家族写真が映し出されるはずの画面に表示されたメッセージはこうだ。

さらに、トレブリンカ絶滅収容所に関する記述の最後にはこうあった。

戦勝記念塔の頂上へ。この日は奇しくも6月17日。ブランデンブルク門へ向かってまっすぐに延びる6月17日通りが、空の青と森の緑のコントラストの中で映えていた。

夕食はさっそくシュパーゲル。太くてもしっかり甘くておいしい。付け合わせにしたKapitänssülzeは北ドイツの伝統料理で、酸味のある豚肉のゼリー寄せ。日本で買えないのが惜しいくらい、おつまみに最適。ワインもザクセンのみで作られるゴールドリースリングを買えて大満足だ。

DAY4 ベルリン③

朝食はベルリナー・プレッツェルと、残ったKapitänssülzeと苺。

この日は買いたいものを全部買う日。

まずはRausch Schokoladenhausへ。数年前、ローテンブルクのKäthe Wohlfahrtのレジ前で買ったチョコレートがおいしくて、また食べたいと切望していたRauschの、唯一の直営店だ。

次はKäthe WohlfahrtとINGE-GLAS® MANUFAKTUR Storeでクリスマスオーナメント探し。

我が家は単身世帯だが、6年前から育てている150cmのツリーがある。毎年少しずつ買い集めるドイツ製のガラスオーナメントで育つ、私のお気に入りだけで飾られたツリーだ。

今回の旅の目的にちなんだ音楽モチーフと、おいしかった苺、ベルリナー・キンドルを選んだ。これらは非常に割れやすく、日本まで無事に持ち帰る苦労は通販の高額な国際送料に匹敵する。それでも、旅先で選べばそこに思い出は宿る。

最後にKonditorei & Café Buchwaldでバウムクーヘンを購入。ドイツにおけるバウムクーヘンとは、わざわざ探しに行かなければ出会わないものなのだ。

砂糖がけのほうはスパイスの風味がいかにもドイツ菓子。チョコがけはその風味が薄く、中もふわっとしていて日本の洋菓子に近い繊細さがあった。どちらもおいしかった。

夜はベルリン・フィルへ。この日のプログラムは、グスターボ・ドゥダメル指揮による、ガブリエラ・オルティスの『Revolución Diamantina』および、ベートーヴェンの交響曲第3番『英雄』（注⑤）。

「短い旅の最中に」「ベルリン・フィルの演奏で」「ベートーヴェンを聴く」のは、案外難しい。今回の鑑賞は、私にとって念願だった。

それほど多くはない鑑賞経験の中で、オーケストラから距離のある場所にいれば、当然、音は空間で混ざって聴こえると思っていた。しかしここでは、空間で混ざるのではなく、澄んだハーモニーがステージからそのまま届くような、初めての感覚を知った。オーケストラの技術だけでなく、ホールの構造も相当優れているのだろうと思った。

22時を過ぎ、暗くなりゆく帰り道を急ぎながら、「聴けてよかった」という思いで胸がいっぱいだった。

遅くなったので夕食はUber Eatsでケバブ。カリッと焼いたパンとソースがおいしい。初めて飲むアイランは、飲むヨーグルトを想像していたらしょっぱくて驚いた。しょっぱい食べ物にしょっぱい飲み物を合わせるのは、日本にはあまりない感覚。

DAY5 ⇄ライプツィヒ

朝食は苺と、Milch-Quarkなるシュワっと感のあるムースのようなもの。市場の苺はこれで終わり。この日はライプツィヒへ。

まずはメンデルスゾーン・ハウス。彼がここに住んだのはわずか2年だが、現存する唯一の邸宅だ。彼が歩いたのと同じ古い木の階段、木の床の上を歩きながら、彼がここに実在していたことを感じられて嬉しかった。

メンデルスゾーンは日頃、この手紙の下部に見えるような見事な筆記体で、楽譜や手紙を書いていた。しかしここに残されたブロック体の筆跡は、子を思う親の気持ちを通じて、天才作曲家を少し身近に感じさせてくれた。

ライブラリーで聴いた『讃歌』が知っているものと違ったので夜に調べたところ、広く知られる『讃歌』は初演後に手が加えられた「改訂版」だと知った。ライブラリーの音源は「初演版」（Youtube）だったというわけだ。カフェの予約時間が迫っていたが、この場所でどうしても『讃歌』を聴きたかった。聴かなければこのことに気づけなかった。

Zum Coffe Baumでは、目当てのシュパーゲルメニューが終わってしまっていたので、ライプツィヒ名物のアレライとゴーゼを注文。

このドイツ最古のカフェにはシューマンをはじめとする数々の音楽家たちが通い、その中にはメンデルスゾーンもいたそうだ。

アレライは色々な野菜の入ったシチューのように感じたが、あくまでメインの温野菜にソースを絡めているという体裁なので、シチューとは違うらしい。気温が34℃まで上がる中、爽やかな酸味のあるゴーゼもおいしく、おかわりをした。

年配のウェイターは英語がわからないようだったが、私のドイツ語をよく聞いてくれた。「Trinkgeld für Sie（あなたに）」と気持ちよくチップを払えて、喜んでもらえたのが嬉しかった。

聖トーマス教会のモテット。この日のプログラムには、メンデルスゾーンの楽曲も含まれていた。ここはバッハが眠ることで有名だが、『讃歌』の初演が行われた教会でもあるという。そんな特別な場所でメンデルスゾーンの教会音楽を聴くのは、恵まれた体験だった。

デザートはテイクアウトしたレルヒェ。日本の銘菓にもありそうな、サクふわ食感のタルトでおいしかった。

DAY6 ベルリン④→ビーレフェルト

シャルロッテンブルク宮殿の庭園でピクニック。Uber Eatsで、行列のできる有名店Curry 36のカリーヴルスト2種（皮付き・皮なし）とBouletteを調達。ソースが絡みやすい皮なしのほうが人気と聞いたが、私も納得。リンゴ豚が味わい深かった。

Platform 17 Memorial（グリューネヴァルト駅17番線）。小さな駅に不似合いの「17」番線はかつて貨物用で、一般市民の目から隠してユダヤ人を移送するのに都合がよかったそうだ。当時のまま残る線路の先は、あえて放置された森の奥に飲み込まれている。もう二度と列車が走らないように。

駅名通りの鮮やかな緑の森に、淡々と並ぶ金属のプレート。それだけしかないことで、かえって多くを感じられる場所だった。

車窓から見えるフォルクスワーゲンの工場が圧巻のウォルフスブルクを通って、ICEは実在しない町・ビーレフェルトに1時間遅れで到着。

夕食は人気店・S'j Ramenへ。ドイツで評価の高い日本食というものを一度食べてみたかったのだ。店員さんいわく普段は長蛇の列ができるが、この日は暑すぎたそうで幸運にもすぐに入店できた。

日本で食べるのと遜色ない、おいしいラーメン。少し塩気の強いスープも暑い日にはよく合って、ついたくさん飲んでしまった。

若い日本人の店員さんが話してくれた、ここで挑戦することへの熱意に対して、心ばかりのチップで応援。いい夜だった。

DAY7 →ヴェルター→ハレ

この日はハレ・オープン（テラ・ウォルトマン・オープン）観戦へ。ハレは田舎町でホテルがほぼないため、ビーレフェルトに泊まるのが一般的ということだった。ちなみに大会のチケットを持っていると、その日の周辺交通は無料になる。

実は、ハレの隣の鉄道駅すらない小さな町・ヴェルターこそが、あのヴェルタースオリジナルの故郷だ（注⑥）。Storck社の旧本社兼創業者の住居であるStorck-Hausは、世界的に有名なキャンディ発祥の地として観光客を集めるでもなく、静かに残っている。

Storck-Hausは外観を観ることしかできないが、木組みの家と教会が並ぶのどかな町で、ヴェルタースオリジナルに思いを馳せるいい時間が過ごせた。

大会期間中だというのに、ハレ中心部には誰もいない。

結局、焼きソーセージが美味い。ビールが欲しくなるところだが、ヨーロッパでは食べ物と飲み物が同じ屋台で売っていないことが多く、1人で行くとなかなか難しい。

会場には、今はハレに工場を持つStorck社も出店していて、無料でグミを配布していた。

インスタで他の人が食べているのを見て、絶対に食べたかったストロベリー&クリーム。初夏のドイツらしさが感じられるし、何より憧れのウィンブルドンみたいだ。甘くない生クリームが好きなのでおいしくて、嬉しかった。

ダブルス決勝は、T・アリバージュ / A・オリベッティ vs D・アルトマイヤー / J・フォンセカ。

チケットが他大会と比べてリーズナブルだったため、今回は最前列からの観戦。後方席からでも十分楽しめるのは知っているが、選手の表情まで見えるのもいいものだった。ダブルスでは、ポイントを取れた時にパートナーと微笑み合っているのが素敵だと思った。

途中、アリバージュ・オリベッティペアのコートで、後衛の放ったボールが背後から前衛に当たってしまうシーンがあった。これはプロの試合で初めて観た。

そんなアリバージュ・オリベッティペアが優勝。ストレートではあったものの、さすが決勝と思わせるようなテクニカルなプレイの応酬で、テニスの楽しさを十分に味わえるものだった。

続くシングルスの観戦は、大会のシグネチャーカクテルとともに。準決勝ではA・ズベレフ、D・アルトマイヤーの地元ドイツ勢がともにアメリカ勢に下され、決勝はT・フリッツ vs F・ティアフォーの対戦となった。私がこの2人の対戦を観るのは3回目。過去2回はいずれもフリッツの勝利だったが（うち1回は2021年のジャパンオープン優勝）、この日は終始劣勢。苛立ちから独り言を漏らす様子がよく見えて、今までとは違う印象を持つ観戦となった。

フリッツは一度もゲームをブレークできず、ティアフォーがATP500初優勝。またもストレートで試合時間も1時間7分と短かったが、フェデラーが愛した大会の空気の中に身を置き、ハイレベルなプレイを間近に観た満足感を胸に、初めての芝コートでの観戦を終えた。

試合が早く終わって時間はできたが、暑いのでエアコンのある部屋で過ごした。滞在したsmartmentsは駅の隣にあって利便性抜群。チェックインからアウトまで無人で気楽だった。

ヴェストファーレンのハムが食べたかったのだが見つからず、黒い森のハムで代用。1kgのシュパーゲルはこの日食べ切った。

DAY8 →ボン→マインツ

早起きをして、作ったたら肝サンドを持ってICEに乗る。

1時間以上も遅れてボン到着。行きたかったのはベートーヴェン・ハウス。以前ボンに行った2019年には改装中で、それからずっと行けていなかった。

まず印象的だったのは、ベートーヴェンが出版社と交わした事務的な手紙の数々だ。裕福だったメンデルスゾーンとは違い、生活のために音楽に取り組んでいた彼の、個人事業主としての姿がそこにあった。

この『第九』の初版譜は、マインツで印刷されたものだという。私は毎年クリスマスに聴きに行っていて、『第九』には特別な思い入れがある。奇しくもこの日、活版印刷の発明を称えるヨハニスナハトの最終日に、私はマインツでドイツの旅を終えることになっていた。様々な偶然が重なって、この初版譜を観た思い出はいっそう特別なものになった。

メンデルスゾーンとベートーヴェン、2人の音楽家の暮らした家を訪ね、演奏を聴く機会にも恵まれた。『新テニ』のQ・Pがメンデルスゾーンに、手塚がベートーヴェンに共鳴する理由に、少し触れられた気がしている。

マインツで訪ねたかったのが聖シュテファン教会だ。ドイツで唯一、シャガールが手がけたステンドグラスがある。青い光が満たす空間は、訪れたことを決して後悔させない。この場所に出会えてよかった。

あまり目立たないが、回廊には11世紀にまで遡る古い墓碑などが多く残されている。まるでタイムカプセルの中に迷い込んだような場所だった。

この日のマインツは35°C。ヨハニスナハトに後ろ髪を引かれつつも、部屋をキンキンに冷やしてUber Eatsをオーダー。これぞ至福である。実はマインツのホテルは直前まで迷ったのだが、天気予報を信じてエアコン付きにしてよかった。

マインツ名物のMeenzer Spundekäsをメインに、シュレマーソースで食べるシュニッツェルと、ラインヘッセンのワイン。どれも最高においしかった。特にSpundekäsは無限に食べたいチーズディップで、帰国してからさっそく再現している。

DAY9 

早起きをして、恒例の許斐先生と家族への手紙を書く。残ったSpundekäsとワインもおいしく消費して、身軽になった。さらばドイツ。

DAY10 →ハノイ→帰国

定刻通りハノイ着。またスタバでベトナム限定メニューを購入し、気分転換を図る。Salted Caramel Cold Foam Dolce Espresso。南国の熱気の中、塩キャラメルがおいしくないわけがない。

羽田空港では出発前に食べられなかった「こんが」のおにぎりを買って帰途についた。